Srinagar: Jammu y Cachemira

Este fin de semana hemos ido a Srinagar, capital del estado de Jammu y Cachemira, a 880 km al norte de Nueva Delhi. Cachemira es el centro de una disputa de cincuenta años entre India y Pakistán que ya ha desatado dos guerras y estuvo a punto de desatar una confrontación nuclear en 1998. El conflicto comenzó en 1947, cuando el marajá de Cachemira, Hari Singh, un soberano hindú en un Estado con un 80% de población musulmana, decidió la incorporación de su territorio a la India para impedir el triunfo de la guerrilla, favorable a Pakistán. Según los términos de la independencia india, los territorios de mayoría musulmana pasarían a Pakistán.

Desde entonces, tanto Pakistán como la ONU han exigido en varias ocasiones un referéndum sobre el estatuto de Cachemira nunca celebrado. Por esta razón suele haber atentados frecuentes y aunque desde hace unos años el tema parece estar mas calmado, la alerta sigue encendida día y noche. Esto se refleja en que la ciudad de Srinagar, y en general todo el estado está plegado de militares con metralletas haciendo guardia cada 10 metros en todas las calles. De vez en cuando, los pakistaníes se cuelan en la región india de Cachemira a través de las montañas de la cordillera del Himalaya y arman revueltas en la ciudad cuando cae la luz. Pese a todo esto, Cachemira es una de las regiones más bellas y auténticas de la India, y allá hemos estado para comprobarlo.

El vuelo llegó a Srinagar el sábado a las 9.30 de la mañana. Nada más llegar nos hicieron de rellenar unos papeles de entrada al Estado para ciudadanos extranjeros donde pedían una infinidad de información personal. Salimos del aeropuerto y nos fuimos camino hacia el houseboat (o casa barco) que le habían recomendado a Santi en la Embajada. En el camino en el taxi, nada más salir del aeropuerto, nos quedamos perplejos con la cantidad de controles militares que había en todas partes, el pueblo era bullicioso pero a nosotros nos pareció un remanso de tranquilidad viniendo de la locura de Delhi, se respiraba aire medio puro y los pitos de los coches se habían reducido a un tercio de lo que viene siendo lo habitual.

Al fin llegamos al houseboat, o mejor dicho, al otro lado del lago de donde se situaba el houseboat, y para llegar a él tuvimos que montarnos en una barquita típica que se llaman shikaras.

Llegamos al houseboat Tehrán y nos gustó tanto que no hizo falta ver ninguno más. Nos acomodamos, nos sirvieron el té típico de Cachemira y pastitas, y después de descansar un rato nos fuimos a ver los jardines de Srinagar, donde pudimos hacer algunas bonitas fotos. Durante los tres días de viaje nos ha acompañado Monzoor, que trabajaba en el barco como sirviente y a la vez como acompañante de visitas improvisado. En la houseboat también había una cocinera y otro sirviente que nos servia té, nos encendía los calefactores antes de llegar a la casa y las mantitas eléctricas de las camas para que estuviéramos calentitos, servía la comida, y sí, también se empeñaba en sacarme el té y las pastas a la shikara cuando no me daba tiempo a desayunar. A pesar de que yo le decía, ¡no, no! ¡ya desayunaré mas tarde!, él salia corriendo del houseboat detrás de mí con el té y las pastitas:

Y aquí unas fotos tomadas en los jardines de Srinagar:

Por la tarde nos fuimos a dar una vuelta por el pueblo y a visitar dos mezquitas. Desde una de ellas se veía el fuerte y el castillo de la ciudad. Comenzó a sonar la melodía que cantan los musulmanes para llamar a la oración, y resulta que la estaba cantando un musulmán en directo delante de nosotros con un micrófono que se escuchaba en toda la ciudad. Dicho así parece una tontería, pero ahí en el momento, escuchar ese canto que resonaba en las paredes de todo el pueblo, descubrir al señor cantandolo ahí mismo fué muy bonito. El pueblo estaba lleno de mujeres musulmanas con burka, que a mí me impactó porque aunque he estado en países musulmanes del Mediterraneo, nunca había visto uno. La verdad es que es impresionante la mezcla de las religiones hinduísta y musulmana que hay en Cachemira, que por si ya es poco el contraste que hay en India, esto ha sido lo más de lo más.

Cris y yo aprovechamos que había unas mujeres indias pintandose las palmas de las manos con henna en una tiendecita, para preguntarles si nos podía hacer unos dibujos en las manos y aceptaron. Estos fueron los resultados:

Por la noche volviendo a casa se fué la luz en el pueblo, y no puedo relatar como me sentía en ese momento. Monzoor había estado contándonos esa tarde todos los conflictos que hay con Pakistan, y como entran en India y organizan reyertas contra los indios (todo los que nos contó fué como estar escuchando el relato de una película de terror), y cuando la luz se fué encendieron antorchas en todos los puestos callejeros, dando la sensación de estar en la edad media, con la inseguridad del territorio donde nos encontrábamos. A mí, no obstante, me encantó la sensación.

Llegamos al houseboat y nos habían preparado una cena típica Kashmiri que estaba deliciosa. Nos fuímos a dormir después de charlar un poco en el salón. A la mañana siguiente nos despertamos a las 6am para ir a ver el mercado flotante. Los barqueros estaban vendiendo verduras en el lago, todavía con la nieblina matutina y un frío que pelaba.



Después nos fuimos hacia a adentrarnos en la cordillera del Himalaya, a 2 horas y media de viaje desde Srinagar, y desde luego que mereció la pena. El paisaje impresionante, sin palabras, me recordaba en ciertos momentos al paisaje alpino de Suiza, pero a su vez todo es muy diferente. Estabamos a 4500 metros de altitud, e hicimos un recorrido en ponny hasta el interior de un glaciar. Señores, visita obligada cuando vengan a visitarme:

Por último, hoy por la mañana antes de coger el vuelo de vuelta a Delhi, hemos ido a visitar los campos de azafrán. En India, y concretamente en la región de Cachemira, se cultiva el mejor azafrán del mundo, y así debe ser, porque aquí se vende a 350 rupias el gramo, o lo que es lo mismo, a 5.50 euros el gramo de azafrán. Es curioso que en el campo, la gente dejaba de recolectar el azafrán para mirarnos y algunos incluso para posar en las fotos. Claro que, visto así, me imagino yo a unos alemanes visitando le recogida de la aceituna en España...

Y una vez más estamos de vuelta en Delhi, teniendo por delante una semana de trabajo. Aunque esta semana tiene un día menos, bieeen! Hoy hemos recibido en casa las invitaciones para la recepción de los Principes de Asturias en casa del embajador de España en Delhi, que será el próximo día 11 de Noviembre, yuhuu!

Seguiremos informando :)

Cosas que no entenderé, o si

Este fin de semana hemos cancelado el viaje que teníamos previsto a Jodhpur, Rajasthan, porque nos hemos quedado sin billetes de tren para la vuelta. Así que después de haberme pegado la mayor panzada de mi vida a limpiar mi cuarto de baño (ya que Naik no lo va a hacer jamás y hasta hoy no había tenido ganas de plantearmelo), voy a contar algunas de cosas que más me han llamado la atención desde que estoy aquí y verdades universales de India:

1. La última moda en India son los pantalones de traje ajustados con cintura hasta el cuello y de campana, clavaditos a los que lleva Tony Alcántara en "Cuentamé como Pasó".

2. Los intermitentes de los coches están de adorno, o no existen. Para adelantar, pii, para girar a la derecha, pii, para girar a la izquierda, pii, para dar marcha atrás, pii... los camiones llevan escrito en la parte de atrás "please blow horn" (por favor pite).

3. Es habitual ver en una moto montadas a tres personas, y el otro día iban en una moto el padre, y cinco niños (dos de ellos de pie sobre los reposapies de la moto).

4. Los indios tienden la ropa a secar en el suelo una vez lavada. En la foto el patio de la vecina de abajo de casa.

5. Los indios no barren el suelo, mueven la mierda de sitio o la reparten uniformemente para que se note menos.

6. Todos los días en la oficina, en cuanto te sientas a trabajar y sacas todos tus papeles, vienen para limpiarte la mesa, levantando todos tus documentos y pasándote el trapo por la pantalla del ordenador. Si llegas tarde, ellos te esperan para que en cuanto te sientes a trabajar vengan a quitar todas las cosas de tu mesa para limpiarla.

7. Cada vez que entramos en la cocina de la ofi, ellos pasan detrás de tí y se sientan en una silla a observar como te calientas la comida.

8. Hay controladores de metal en todos los sitios, en el metro, en los parques, en la entrada a mercados al aire libre, en los templos... (aunque dudo mucho de su eficacia)

9. Los ricksawreros también suelen estar durmiendo dentro del ricksaw por la noche, y les tienes que despertar para que te lleven (algunos están borrachos).

10. Hay muchas, pero muchas chabolas, y todas las mañanas de camino al trabajo ves a la gente bañandose en la calle :(

11. Hay muchos perros callejeros, a los cuales tengo pavor, que durante el día están durmiendo pero se despiertan por la noche. El gobierno indio quiere erradicar a la gran mayoría con motivo de los Juegos de la Commonwealth, pero yo no me lo creo.

12. Los indios mueven la cabeza hacia los lados para decir "si", yo lo hago para decir "no"

13. En India sobra gente, y por eso existen todas las profesiones que uno se pueda imaginar: abridor de puertas, inflador de globos, limpiador de orejas, encendedor de cigarros (no es broma)...

14. Las mujeres viudas en India se consideran gafes y son rechazadas por la sociedad. Cuando una mujer queda viuda suelen enterrarlas con su marido fallecido para que le acompañe en su "viaje" (vivas o no), si es la mujer la que muere, el marido puede buscar otra esposa.

15. Hay cruces svastikas por todas partes, que simbolizan la reencarnación perpetua. Nada que ver con el nazismo. Hitler la tomó prestada y le invirtió la posición de los brazos.

16. Los carniceros cortan la carne sujetando el cuchillo con los pies (momento "me encanta este país" de María C)

17. Las parejas en India no muestran nunca su afecto en la calle, aunque cada vez se ve a más gente joven rompiendo con este aspecto cultural.

18. Los guardias de seguridad de las urbanizaciones están siempre durmiendo en la silla por la noche.

19. Los autobuses nunca paran, la gente se sube y baja en marcha.

20 Llevo casi un mes con alergia continuada, mamá, enviame un arsenal de antiestamínicos! Nueva Delhi es una de las ciudades más contaminadas del mundo.

21. India es un país de locos, pero me encanta!!

Rishikesh y el gran Baba

Este fin de semana hemos estado en Rishikesh, ciudad santa de peregrinación del hinduísmo y capital del yoga, donde acuden muchos extranjeros a practicar este arte o muchos expatriados a respirar un poco de aire puro que tanto se echa de menos en Delhi. A esta ciudad también vinieron los Beatles a buscar inspiración.

El viaje fué infinito, 11 horas en un minibus indian style, a una velocidad media de 20 km/hora, total, para hacer 200 km (aunque la vuelta fueron 6 horas). Hemos decidido que a partir de ahora los viajes se harán en tren o en avión. Tengo que decir que India es en sí una ciudad casi continua, las autopistas son peores que las carreteras locales de España, y no deja de haber casas y gente por todas partes. Por el camino el conductor nos paró en un templo a ver a Shiva, una de las deidades más importantes del hinduísmo. Yo creo que más por su interés que por el nuestro, porque aquí estamos en Diwali (la Navidad india), y él querría visitarle. Además, el viernes pasado era aquí en India como la Nochebuena en España, y el chofer del minibus se la ha pasado con nosotros en Rishikesh.

A las 4am por fin llegamos a Rishikesh, y dormimos en un hotel medio normal. Sin embargo, queríamos algo un poco más auténtico, y a la mañana del sábado nos mudamos a un "ashram". Los "ashram" son "casas" donde hay clases de yoga y meditación, es decir, son como albergues tradicionales que ofrecen la posibilidad de prácticar yoga con un maestro y también hacer otro tipo de actividades, eso sí, no espereis grandes lujos ni una gran pulcritud en estos lugares.

Como he dicho antes, Rishikesh está lleno de templos hinduístas, escuelas de yoga, centros de masajes... y todo ello rodeado del río Ganges, allá donde aún no está contaminado. También es cierto que en Rishikesh hemos encontrado un ratio de turistas o "iluminados hippies" (mas de lo último que de lo primero) mucho más alto que en Delhi.

El paisaje de montaña entre el Ganges era alucinante

Caminando por el pueblo nos encontramos con el gran "Baba", que en hindi significa "maestro". Son maestros de la meditación o del yoga. Dejan crecer su pelo de por vida y suelen llevar rastas. En India las rastas son un signo de sabiduría y respeto. Baba estuvo con nosotros un buen rato demostrándonos sus habilidades como maestro de meditación.

Me encanta esta foto de Baba

Otro maestro rezando en la orilla del Ganges, otra de mis fotos favoritas

Por la noche fuimos a una "Puya" por Divali a la orilla del Ganges, que es una ofrenda a los dioses. Los hinduistas cantaban y sostenían muchas velas. Algunos casí estaban en trance. También había algunos extranjeros "convertidos" participando en esta celebración. La verdad es que fué muy bonito.

A la mañana siguiente nos levantamos pronto para hacer yoga, pero el maestro llegó tarde así que en otra ocasión será (de todas formas hay que volver a Rishikesh). Luego nos fuimos a hacer rafting en el Ganges y fué muy divertido. El agua era la más congelada en la que me he bañado en mi vida, pero la ocasión lo merecía, y sin dudarlo me lanzé desde el bote (nos lanzamos todos). Cuando estábamos descendiendo en el río nos encontramos con un "enterramiento". En India a los muertos les incineran en la orilla del Ganges y luego tiran las cenizas al río. Lo hacen porque el río es considerado sagrado y de esta manera los muertos se pueden reencarnar. En el agua había trozos de "madera" sospechosos, pero mejor no pensarlo (como casi todo en este país). Pero que importa... si me he bañado en el Ganges!! :)

Y muy tristemente a las 5pm estábamos volviendo para Delhi. No obstante, ya pensando en el próximo viaje!

Antes de despedirme por hoy, quiero contar algo que nos ha dejado a todos un poco "perplejos". Nuestro chofer, Mr. Sin, es un Sij, que es una religión en India que se desarrolló en el contexto del conflicto entre las doctrinas del hinduismo y del islam. La doctrina básica del sijismo consiste en la creencia en un único dios y en las enseñanzas de los diez gurús del sijismo, recogidas en el libro sagrado de los sijs, el Gurú Granth Sahib. El sijismo combina el monoteísmo estricto (de origen musulmán) con tradiciones hindúes y rechaza el sistema de castas que perdura en India.

Mr. Sin es Sij porque su padre también lo es, sin embargo, su madre es hinduista y su mujer (según dice) es cristiana. Asi que probablemente el señor Sin practica una mezcla de todas estas religiones. Sin embargo, nos dijo que su dios preferido es "IsaMasi", y que le reza todos los domingos. Dice que su nombre real es Jeshus y que su madre se llama María. En fin, que nos quedamos "de piedra". A Mr. Sin, aunque es Sij, no le gustan los musulmanes, porque dice que todos son terroristas. Pero sin embargo, la idea de "Isamasi" viene de la concepción Sij de un único dios todopoderoso que a su vez viene de la rama musulmana del sijismo.

En resumen, que Mr. Sin es sij, hinduísta y cristiano a la vez, o no sabe muy bien lo que es. Y que existe un dios hindú de entre todos los que hay en India, llamado Isamasi, cuyo nombre real es Jeshus y cuya madre se llama María...

Hasta pronto!!

Fiesta de la Hispanidad

Algunas fotos del la fiesta de la Hispanidad en casa del Embajador:

Esta no es de la Hispanidad pero la cuelo; de izquierda a derecha, Santi, la menda, Cris, Iker, Javi y Peru, en Urban.

Agra y Fatehpur Sikri

Hemos estado unos días en casa sin internet, así que tengo tantas cosas que contar que no se por donde empezar.

El sábado fuimos a Agra y a Fatehpur. Para ello alquilamos un coche con chofer que a las 6 am estaba en casa esperándonos. Durante el camino pudimos ver un poco mejor lo es la sociedad india, sus ciudades, sus mercados, su locura. Agra está a unos 200 km de Delhi, pero tardamos en llegar 4 horas en coche, no porque las carreteras esten mal, que son bastante decentes, sino porque la velocidad media en india es de 50 km por hora, debido al tráfico de camiones que hay, vacas en medio de las carreteras, muchas muchas bicicletas... a mitad del camino el chofer nos paró en un bar de carretera, bastante rústico la verdad (y no rústico como el concepto que tenemos en España precisamente), donde nos tomamos un café con leche bastante sospechoso, pero bueno, hay que ir inmunizandose en este país (Javi ayer hizo un gazpacho en casa muuuuy rico que todos nos tomamos con mucho gusto, y luego recordó que le había hechado un chorro de agua corriente sin darse cuenta...)

La entrada a Agra fué horrible, un tráfico tremendo, estábamos parados en medio de un atasco inmenso, y después de 4 horas de viaje necesitábamos un baño inmediatamente, asi que el chofer muy amable se apartó del atasco, y preguntó a algunos locales donde podíamos usar un baño. El local nos ofreció su "casa", por llamarlo de alguna manera, asi que pasamos y buff... era un edificio en ruinas totalmente vacío, dentro había un chico de unos 17 años lavandose. Lo único que había en la habitación era un barreño con agua y el chico bañandose en cuclillas. Fué muy impactante ver aquello, como vive esta gente, sin nada... Cuando entramos al baño rezamos por no pillar nada raro ahí, era una letrina como casi todos los baños en India, vamos, que a contener respiración y no pensarlo dos veces.

En Agra me dió la sensación de que todos, y digo TODOS, nos miraban muchísimo más que en Delhi, lo cual me llamó la atención porque Agra es una ciudad bastante turística, no por la ciudad en sí, que es fea, sino porque es la ciudad donde está el Taj Mahal. Después de usar el baño de este buen hombre, el chofer llamó a Iker para enseñarle algo de un puesto de comida, y Cris quería ir también pero el chofer le apartó con la mano y sólo fué Iker a ver que le contaba. India es todavía un país bastante machista, y si vas con un chico los hombres aquí generalmente se dirigen sólo a él para todo. Pero bueno, no se lleva mal, haciendo un paréntesis cuento que cuando nos despedimos del chofer por la noche, éste sólo se despidió de Iker y ni cortas ni perezosas las chicas también nos presentamos y le dimos la mano, que vayan aprendiendo!

Unas fotos curiosas desde el coche en Agra:

Vacas sagradas en Agra, todas están en los huesos como podeis ver.

Había una vez, un circo que alegraba siempre el corazón..... no se como los niños no se asustan...

Y finalmente, por fin llegamos al Taj Mahal!! Considerado como uno de los más bellos edificios del mundo, fué levantado en Agra por iniciativa del emperador Shah Jehan, en memoria de su esposa Muntaz Mahal. El Taj Mahal es un conjunto de edificios realmente pero el más conocido por su belleza es el mausoleo de la cúpula blanca. Me encanta que las familias indias te piden hacerse fotos contigo de recuerdo porque al ser occidental les llamas muchísimo la atención, de hecho hay indios aquí que en su vida han visto un occidental. De verdad, es increible como viene la madre, el padre, te ponen a los niños al lado para hacerles una foto contigo, y se pone toda la familia a posar contigo. También nos hicimos fotos con una escuela de niños que estaban visitando el Taj Majal, como 50 niños... jeje. La verdad es que la gente aquí en muy hospitalaria y amable. Cuando dicen que lo mejor de india es su gente, puede que sea verdad...

Aquí va la prueba de ello:

Y las fotos obligadas:

Después de Agra fuimos A Fatehpur Sikri, que es un pueblo también muy pequeño, pero que tiene una mezquita muy bonita que es hoy en día un centro de peregrinación hindú muy importante y unas ciudad en ruinas del siglo XVI. Nos quedamos sin ver la ciudad fantasma por falta de tiempo, pero pudimos visitar la gran mezquita. Por el camino es increible la avalancha humana de guías falsos que nos abordaban, literalmente, se subían al coche grita "guide, guide!!". El chofer ya nos avisó de que no hiciesemos caso de nadie hasta que entrásemos dentro de la mezquita. Hubo un momento de agobio total, nos abordaban vendedores de TODO sin parar, que si pulseras, que si postales... vamos, que hay que tener mucha paciencia con esta gente. También había muchos niños, y la ciudad era totalmente como si hubiésemos regresado a la edad media. Gente picando piedra, gente haciendo té y comidas en casa como antes, olores, muchos olores, niños cargando sacos del tamaño tres veces como ellos.... impresionante, imposible quedarte indiferente ante todo lo que vimos.

Visitamos la mezquita y dentro había como una habitacioncita de piedra blanca, justo en el centro que era donde los indios piden deseos y ofrecen telas de colores para los pobres. Nosotros también pedimos nuestro deseo:

Cuando salimos de la mezquita vi a una niña preciosa que me enamoró y no pude evitar hacerme esta foto con ella, se llama Muna:

Le dí unas rupias e inmediatamente me rodearon como 30 niños pidiendo "foto, foto!". Aquí estamos rodeados de los niños y no tan niños:

Finalmente dejo unas fotos de Fatehpur:

Pobrecitos....

Llaman la atención los colores de los saris entre tanta pobreza

Todos los niños despidiendose de nosotros

Nos vamos a Old Delhi, hasta pronto!