El segundo día (jueves), y aunque Montse, Amaia y yo queríamos dirigirnos hacia Lamayuru (el dueño del hotel no nos dejó porque decía que había alguna carretera cortada - no le creímos -), finalmente fuimos a recorrer los pueblecitos de los alrededores de Leh y sus monasterios budistas.
De camino hicimos una parada para tomar un chai mañanero, que además agradecimos muchísimo porque aunque durante el día en Leh hace calor, por la noche y por la mañana temprano hace un frío que pela.
Monjes budistas suben al monasterio como cada mañana (muchos eran niños aprendices, la escuela en la que les forman y donde duermen está abajo de la ladera)
Nosotros también subimos, aunque con alguna dificultad más... :p
El equipo al completo con unos nuevos y jóvenes amiguitos (me pregunto qué habrá sido de ellos) :/
Es o no es "El Pequeño Tibet" (según dicen, Ladakh conserva mejor la cultura tibetana que elpropio Tibet)
Foto de chicas. Las aguas bajaban revueltas
La Noche de la Tormenta. Llegamos a casa agotados, después de todo el día de monasterio en monasterio. Al día siguiente a las 6 de la mañana, según nuestro plan de viaje, deberíamos haber salido en jeep para realizar la ruta por carretera Leh-Manali, que nos llevaría a hacer una noche en el campamento de Sarchu, situado a 4.300 metros de altitud. Esta ruta solo está abierta de junio a septiembre, y engloba alguno de los pases de montaña transitables de mayor altitud del mundo. Sin embargo, de nuevo el dueño del hotel nos dijo que no iba a ser posible porque había cerrado la carretera por el mal estado de la misma. Así que no tuvimos mas remedio que aceptar que finalmente había que cambiar de planes, por lo que decidimos quedarnos en Leh (no había otra opción), y el sábado intentar salir para Manali (si abrían la carretera de nuevo).
Esa noche nos quedamos jugando y charlando en la terraza-restaurante del hotel hasta tarde, comenzó a llover y nos fuimos a dormir. Había una tormenta espantosa, tan intensa como jamás he visto (y eso que ya hemos tenido varias tormentas de monzón en Delhi), y había unos rayos terroríficos que iluminaban todas las montañas dando lugar a unas escenas que no olvidaré. Además se había cortado la luz. Estaba todo oscuro y cada pocos segundos se iluminaban completamente los bordes de las montañas rocosas que rodean Leh... a mi me daba miedo poner un pie fuera de la habitación. Intentamos dormir.
La Tragedia... A la mañana siguiente (viernes), bajamos a la recepción del hotel a las 8, finalmente habíamos decidido hacer una ruta de trekking este día por los alrededores de Leh. El dueño del hotel preguntó: ¿Qué hacéis?, a lo que contestamos: Estamos preparados para el trekking. Él, muy sorprendido, nos dijo que si estábamos locos, que volviésemos a la cama, que anoche habían muerto cientos y cientos de personas. Nos quedamos en shock. También nos dijo que uno de los tres conductores que nos habían llevado el día anterior a hacer la ruta de los monasterios había muerto esa noche junto a toda su familia (dep).
...y el Caos. En este momento comenzó el caos. No había electricidad en todo Leh, no teníamos cobertura en nuestros teléfonos, todas las tiendas estaban cerradas, aquello parecía un pueblo fantasma (tan sólo había una tienda muy muy pequeña con algunos productos básicos la cual quedó completamente vacía en cuestión de dos horas (Nosotros nos llevamos dos cajas llenas de galletas, bebida, productos de higiene...). La verdad nadie sabía cuantos días íbamos a estar sin poder salir de Leh. El aeropuerto había cerrado y las carreteras habían quedado devastadas en cualquier dirección. Además, en los únicos dos ATM que había en Leh (cajero automático), se habían formado colas de turistas interminables, todo el mundo quería obtener la máxima cantidad de dinero en efectivo posible, por lo que pudiera pasar, antes de que se agotase el dinero de éstos.
El dueño de nuestro hotel nos dejó su móvil (la tarjeta ladakhí si funciona, pero intentamos hacernos una, lo cual resultó imposible porque para ello te piden hasta referencias de un ladakhí, entre mil cosas mas) y de esta manera pudimos contactar con una compañera que se encontraba en Delhi (Cris), quien alertó a la embajada de la situación y avisó a algunos de nuestros familiares, ya que la tensión crecía por el hecho de ni siquiera poder llamar a casa para decir "estoy bien". Finalmente ya por la tarde conseguimos hablar con la Embajada de España en Delhi, quien nos dio instrucciones para realizar un listado de todos los españoles que se encontraban en Leh. Entonces nos dividimos por grupos, y fuimos rastreando todas las calles, los hoteles, los libros de registro... De esta manera conseguimos localizar a unos 140 españoles fácilmente.
La situación empeoraba porque fuentes supuestamente fiables pronosticaban con bastante seguridad que el lunes o martes llegarían lluvias a Leh aún peores que la del jueves. A pesar de la incertidumbre, creo que finalmente los españoles nos organizamos bastante bien. Teníamos dos reuniones al día para intentar buscar una solución conjunta y poder salir de Leh lo antes posible. También hubo gente que desde el primer momento se dedicó a ayudar con varias tareas en la zona devastada de Leh (a tan sólo un km de nuestro hotel el agua había arrasado todo lo que encontraba a su paso. Había coches volcados, camiones empotrados en viviendas o locales, casas derruidas, y mucha gente estaba atrapada bajo los escombros y en el fango). Tengo que decir que yo no baje a esta zona, porque ya nos habían comentado algunas personas que lo habían intentado antes con el fin de echar una mano, que les habían expulsado de la zona por riesgo de salud - epidemias. Tan sólo la gente realmente útil podía permanecer en el lugar, tal y como fue e caso de un médico y una enfermera españolas, que estuvieron atendiendo a todos los heridos desde el primer momento sin pensarselo dos veces. Todos los españones también recolectamos los medicamentos que llevábamos para los heridos, y según una de ellas, entre todos juntamos más medicamentos que los que había en el hospital de Leh, que había quedado destruído (la zona del hospital fué la más afectada en el pueblo).
Al día siguiente (sábado) volvieron a abrir algunas tiendas. La verdad es que la situación de los extranjeros en la ciudad no era de peligro, siempre y cuando no se repitiesen las lluvias del jueves, pero la incertidumbre hacía que la tensión creciese por momentos. La población local estaba realmente asustada, había pánico entre ellos. El sábado mientras yo estaba en un hotel intentando comunicar con mi familia con un teléfono satélite se corrió la voz en el pueblo de que venia agua (pani, pani!), por lo que me contaron algunos de mis compañeros de viaje todos corrían como locos y algunos subieron incluso al techo de un hotel que según decía la población local: "este parece un edificio resistente, seguro que aguantará en pie". Otros ladakhies subian corriendo al templo en la montaña para pasar la noche porque según ellos y según la policía de Leh era el lugar más seguro para escapar de los corrimientos de tierra y agua. Algunos españoles tuvieron que abandonar sus hostales porque se había inundado y también pasaron la noche al raso en el templo. De hecho, muchos dueños de hoteles habían abandonado el hotel y las recepciones estaban vacías, dejando a los huéspedes solos.
Conseguimos salir de Leh. Por suerte nuestro hotel era un oasis en medio del caos, estaba en una calle donde no llegó el agua y tenía un jardin precioso donde parecía que nada había ocurrido. Tengo que dar las gracias, bueno, las GRACIAS a todo el personal del hotel (Hotel Padma, altamente recomendado por cierto), por cuidarnos como si fuese nuestra familia durante estos días. Nunca nos faltó de nada, teníamos agua caliente e incluso algunos españoles se sorprendían cuando venian a nuestro hotel para reunirse con nosotros de que tuviesemos mantequilla y mermelada para desayunar cada mañana. En el hotel nos ayudaron en todo lo que estaba en sus manos, nos acomodaron el resto de noches a pesar de que había problema de espacio porque sorprendentemente seguían llegando aviones con turistas a Leh. Nos prestaron su ordenador personal para realizar el listado de españoles, nos dejaron sus teléfonos móviles en todo momento para contactar con la embajada o con familiares siempre que se lo pedíamos... La verdad es que la población ladakhi es de lo mas humilde y dispuesta a entregarse y ayudar a los demás, pero como siempre, una vez más los más pobres, la gente mas llana es la que mas sufre las consecuencias de estas catástrofes.
El domingo y el lunes fueron días de colas y esperas interminables en el aeropuerto de Leh para intentar conseguir billetes para volar a Delhi. Aquí también quiero agradecer a mis compañeros porque los dos días se despertaron a las 4am para guardarnos el sitio y conseguir que todos saliésemos de ahí. El domingo no conseguimos volar, nos quedamos en la ventanilla. Finalmente volamos el lunes, tras llorar, patalear, gritar y demás, porque es de verdad inexplicable que estando los cuartos en la fila para comprar billetes, y viniendo dos aviones extras (es decir, 300 plazas sin reservar), después de pagar los 11 billetes, cuando logramos entrar al aeropuerto y llega nuestro turno para que nos impriman los tickets de vuelo, nos digan que solo podemos volar 5 personas el lunes, y que el resto regresásemos mañana. Mientras tanto, el contador de al lado imprimía billetes sin parar para un grupo de unas 50 indios que habían llegado al aeropuerto hacía tan sólo una hora (esto era como a las 12 del medio día). Claro que a alguno no se le van a olvidar aquellos fajos de billetes de 1000 y 500 rupias que entraban sin cesar entre los botones de la camisa de los militares del aeropuerto de Leh, mientras folios llenos de nombres de pasajeros iban y venían sin cesar. La verdad es que corrupción hubo y mucha, tanto por parte de indios como de extranjeros.
Por último quiero agradecer también a todo el personal de la Embajada, a los compañeros de la oficina comercial, y a todas las personas que fueron movilizadas en Delhi durante todo el fin de semana y que estuvieron noches sin dormir para poder ayudarnos. A Cristobal, que fué el primer representante de una Embajada que se trasladó a Leh para tranquilizarnos e intentar ayudarnos a gestionar los billetes de vuelta, ademas de haber estado (y ahí sigue todavía) colaborando con las autoridades indias para la búsqueda de los españoles no localizados.
Cada día son mas los que estamos de vuelta y menor el listado de desaparecidos, lo cual es una gran alegría. Para los que faltan espero que aparezcan muy pronto, y desde Delhi envio muchos ánimos para sus familias y amigos.
Finalmente me atrevo a decir que todos los españoles que queríamos abandonar Leh ya estamos bien en Delhi o bien en España. Muchos otros (aunque una minoría), han decidio quedarse en Leh bien porque tenían billetes comprados para más adelante y han decidido tomarselo con calma y esperar, o bien para ayudar en las tareas de desescombro y reconstrucción. Por mi parte creo que cualquier decisión es respetable.
Yo también quiero volver a Ladakh... algún día.
domingo, 11 de abril de 2010
NePaL - en el CoraZón de loS HiMaLaYaS
Nepal, a pesar de estar tan cerca de India, me ha parecido un país muy diferente. Katmandú (la capital) tiene un aspecto de “ciudad” que me ha asombrado bastante, desde luego nada que ver con Delhi, donde todo parecen urbanizaciones residenciales y avenidas. Para empezar, las calles de Katmandú me han parecido en general bastante limpias, no obstante, añadiendo la excepción de que en Katmandú la basura se acumula 
cada día en puntos específicos en cada calle (hay que dar gracias de que al menos todos se ponen de acuerdo para acumularla en el mismo punto), y luego se quema cada cinco días. A lo que me refiero, es que debido a ello, no es difícil que os podáis imaginar el olor que se desprende de dichos estercoleros a partir del tercer día en que la basura está acumulada, y cada vez que pasas al lado de uno de ellos es realmente insoportable, incluso para mí, que se puede decir que ya estoy más que acostumbrada a este tipo de “inconveniencias”. Por lo demás, Katmandú es una ciudad bastante ordenada dentro del caos característico de las ciudades de esta parte del mundo, y además tiene bastantes bares y restaurantes con comida más que aceptable, muchos de ellos con música en vivo, lo cual se agradece muchísimo (sobre todo se pueden encontrar en el barrio de Thamel).Esta vez voy a contar al viaje que hemos hecho día por día, por alguien pensáis visitar Nepal próximamente y os puede servir de ayuda.
Llegamos a Katmandú el jueves al medio día. No fue una llegada muy agradable, ya que al bajar del avión, te hacen de rellenar diez mil papeles de entrada a Nepal para poder darte un visado válido durante 15 días, así que con esto ya tardamos casi dos horas (y no exagero) en salir del aeropuerto. Para obtener el visado hace falta una fotografía y 25 dólares americanos (recomiendo llevar dólares en mano porque de otro modo, te cobran 25 euros, así que al cambio sales perdiendo si pagas en euros). Otra recomendación, si necesitáis cambiar dinero a rupias nepalíes, cambiadlo en la oficina de cambio que hay dentro del aeropuerto, antes de haceros el visado (antes de salir), es cambio es mucho mejor que el que te hacen en las casas de cambio en la ciudad.
Cuando por fin logramos todos los visados y salir del aeropuerto, nos esperaba el coche del hotel y fuimos directamente. Llegamos al hotel, y entre que descansamos un poco y que bajamos a comer tranquilamente, nos dieron las 6 de la tarde. En Nepal anochece aún antes que en Delhi, a eso de las 5.30 de la tarde en el mes de abril, así que aunque ya era de noche, no queríamos perder toda la tarde y quedarnos en el hotel, así que decidimos coger un taxi y decirle que nos llevase hasta el centro de Katmandú. A todo esto, Miriam y Jesús se quedaron en el hotel, porque Jesús ya venía malito de Delhi (a alguien le tenía que tocar), aunque por suerte vino un médico muy majo a verle al hotel y a la mañana siguiente ya estaba muchísimo mejor (no adelanto acontecimientos).
El caso es que el resto cogimos un taxi y nos fuimos al centro, a la plaza de Durbar Square. Lo que no sabíamos es que en Nepal, no hay iluminación nocturna en las calles! No sé muy bien si esto se deberá a restricciones del gobierno, o a que la red eléctrica de las calles no da para más, que seguro que es lo más probable. Ya de camino, en el taxi, íbamos todos comentando dónde diablos nos estábamos metiendo. Llegamos a Durbar Square y dijimos: “ya que estamos aquí, como no nos vamos a bajar a dar un paseo?”. El taxi se fue y nos quedamos pensando: “bueno, estamos aquí, ahora qué?”. No puedo explicar lo que sentía en ese momento, era mi primera toma de contacto con Nepal y también con la ciudad de Katmandú, de repente me vi en una plaza de un pueblo rodeada templos tibetanos, totalmente a oscuras (tan solo había algunas hogueras en la calle), con gente local de un lado para otro (no había ni un solo occidental), algunos incluso te asustaban (no por ellos, sino por el contexto)… no exagero si digo que parecía que habíamos saltado en el tiempo y de repente estábamos en la edad media más absoluta. Todos juntitos paseamos un poco alrededor de la plaza, pero no duramos mucho tiempo porque de verdad que era un poco miedoso estar ahí (sobre todo era sugestión, lo sé, porque no había nada de luz, pero es que hasta yo me sentía así, y eso que llevo ya 6 meses en India), así que después de media horita cogimos otro taxi y regresamos al hotel. Esa noche llegué alucinando de lo que había visto ahí fuera, y no podía esperar a que amaneciese para conocerlo todo de día.Día 2. Everest – Katmandú – Patan – Boudhanath
El viernes nos levantamos realmente pronto, como a las 5.30 de la mañana, porque teníamos que ir al aeropuerto a coger el vuelo de Buddha Air para sobrevolar la cordillera del Himalaya, y sobre todo, para ver el Everest! Íbamos con muchísimas prisas y estresados porque llegábamos muy justos de tiempo, total, para luego esperar 2 horas en el aeropuerto porque el vuelo se había retrasado. Menos mal que la espera mereció la pena! El avión era súper pequeño, sólo tenía dos filas de un asiento, en total éramos 15 pasajeros. La vista de la cordillera es IMPRESIONANTE desde ahí arriba, además nos dejaron acercarnos de uno en uno a la cabina del piloto, y éste nos explicaba cuál era cada cumbre y nos señalaba el Everest. Estas dos fotos las tomé desde la avioneta. 
Después del vuelo nos dirigimos de nuevo hasta la plaza de Durbar Square de Katmandú, donde esta vez sí pudimos pasear tranquilamente. La plaza me impresionó muchísimo (aunque menos que las de Patan y Boudhanath, pero como fuimos de menos a más, todo me impresionaba mucho!). La arquitectura nepalí de los templos y casas era increíble. De Durbar Square sale una calle que da a una plaza muy grande que está llena de puestos de artesanía y antigüedades, comimos en el rooftop de un edificio con unas vistas preciosas de Durbar Square y esta plaza. Miriam no pudo resistir la tentación de bajar mientras los demás nos tomábamos los postres, para hacer unas últimas compras en esta plaza. Mientras, nosotros la observábamos desde lo alto del edificio, está hecha toda una profesional del regateo! :P
Unos niños se acercaron a pedir limosna, pero no me gusta dar dinero a los niños porque en la mayoría de los casos este dinero no va para ellos, sino que se lo entregan a algún adulto que les tiene controlados o que está sentado a la sombra de un árbol mientras ellos mendigan obligados (y esto lo he visto con mis propios ojos en varias ocasiones). Entonces les dije que no les iba a dar dinero, pero que si quería les compraba algo de comer, a lo que comenzaron a decirme sin parar la palabra… chocolate, chocolate! Les compré unas porciones de tarta de chocolate de una pastelería y por un momento eran los niños más felices del universo, al menos por un ratito. Y desde luego yo también lo fui con las sonrisas que me regalaron. 
Después de comer nos dirigimos a la plaza de Patan, más impresionante aún que la anterior. Patan, aunque en los mapas aparece como un pueblo separado de Katmandú, en realidad es como un barrio al sur de Katmandú, porque no sales de esta ciudad para llegar a la plaza de Patan (por cierto, esta plaza es patrimonio de la humanidad). Estuvimos otro buen rato paseando 
y tomando fotografías, y como ya iba a anochecer pronto, tuvimos la “gran idea” de mezclarnos un poco con la cultura local, y tomamos una especie de carromato donde nos metimos todos para llegar hasta el templo de Boudhanath (no fue una buena idea :P). 
que era exagerada la diferencia entre en interior de esta pequeña plaza y lo que había fuera de ella, era impactante de verdad!”. Nos quedamos un buen rato dentro de este pequeño oasis, hasta que anocheció por completo. La gente hacía muchos rituales, todo el recinto estaba lleno de conos que giraban, y la gente les daba impulso con la mano sin parar para que no dejasen de girar nunca.
Agotados de un día tan intenso y del madrugón que nos habíamos pegado, nos fuimos al hotel a cenar y a descansar.
Día 3. Baktapur – Nagarkot – Pashupatinath - Thamel
El sábado decidimos dormir un poco más (hacía falta), y sobre las 10 de la mañana salimos en coche hacia la ciudad medieval de Baktapur, a 13 kilómetros de Katmandú, y toda la ciudad en conjunto es patrimonio de la humanidad. Para entrar a Baktapur hay que pagar 750 rupias nepalíes (unos 7 euros), que utilizan para su proyecto de conservación que es el más extenso 
de todo Nepal. Os aseguro que sin duda Baktapur es una de las joyas de Nepal y del exotismo, y aquellos que algún día visitéis Nepal, esta ciudad es visita obligada. La ciudad fue fundada en el año 1200 a.c., y está llena de calles estrechas empedradas de ladrillo, con santuarios ocultos entre el mar de estatuas que llenan la ciudad. El sábado es día festivo en Nepal, ya que es como para nosotros los domingos, y había un templo donde estaban sacrificando animales para realizar ofrendas, y estaban cortando las cabezas (ya que éstas eran la ofrenda) y todo estaba rodeado de fuegos e inciensos. Se puede decir que Baktapur es una ciudad-museo, hay muy pocos turistas aún, y ves a los hombres y mujeres de la ciudad realizando sus labores diarias, monjes por la calle cantando, niños cargando con sus hermanos a la espalda… La plaza central del pueblo (la plaza de Durbar) es la más impresionante, con el palacio real y varios templos hindúes de tipo pagodas.
Día 4. Swayambhunath Stupa y vuelta a Delhi
El último día, antes de ir al aeropuerto para regresar a Delhi, fuimos al templo de Swayambhunath, que es el más antiguo de Katmandú, y por lo tanto se considera uno de los más sagrados. El templo está situado en una colina y hay unas vistas del valle de Katmandú bastante chulas. También se supone que desde el templo se divisa la cordillera del Himalaya, que una vez más no pudimos ver por la neblina. A mí personalmente no me llamó demasiado la atención, a lo mejor porque ya había visto cientos de lugares impresionantes durante esos tres días J Sin embargo, las vistas si que merecen la pena, y más aún si se hubiese divisado el Himalaya!A las 12 habíamos quedado en el hotel con los tíos y los primos, que habían ido a otro lugar aprovechando esa última mañana, y como todo llega a su fin, tocó volver al aeropuerto para regresar a Nueva Delhi.
Sin duda este ha sido uno de los viajes más bonitos que he hecho. Nepal es un país de una gran belleza paisajística, cultural y arquitectónica. Sin lugar a duda me ha quedado visitar Pokara, que debe ser impresionante, lleno de lagos y naturaleza a los pies de la cordillera con las cumbres más altas del mundo. Tal vez vuelva, tal vez no, porque aún me queda muchísimo por visitar en India, y cada vez menos meses de estar por aquí.
Ha sido un viaje maravilloso con la familia. Ellos ya se han marchado, y yo sigo echándoles de menos, pero estoy contenta y feliz por todos los recuerdos bonitos que tengo y que se me vienen a la mente :)
A todos los demás os sigo animando a venir por aquí aunque sólo sea unos días… vaaaamos!! a qué esperaís??? :)
