UN AÑO EN LA INDIA

Principio & Final

2010-11-15T19:48:00.004+04:30

12 de agosto fué el día en que escribí la última entrada en este blog. Han pasado ya tres meses desde entonces sin dar una sola señal.

Siento no haber contado como fueron mis últimas semanas en la India, pero estos tres meses han pasado tan tan rápido que me ha sido casi imposible sacar unos minutos (y digo casi porque siempre se encuentran esos minutos si de verdad queremos encontrarlos, mea culpa...).

Corramos un túpido velo, y os resumo muy rápido los tres últimos meses en unas pocas palabras.

Regresé a España el día 4 de octubre, se terminó la primera fase de la beca de internacionalización del Icex, pasaron los 12 meses que un año antes parecía que iban a ser tan largos, pero que al final se me hicieron demasiado cortos. Lo peor ha sido dejar a toda la gente que he conocido en India, como yo digo, si les pudiese meter a todos en la mochila me daría igual cual fuese mi siguiente destino en el mundo en esta aventura. A ellos les agradezco como son simplemente porque sobre todo mi segundo medio año en India no hubiese sido tan maravilloso sin ellos.

También agradezco a India y a su gente como son y como me han tratado y acogido. No tengo ningún reproche hacia ese pueblo sino que todo son agradecimientos también. Por supuesto India tiene sus cosas pero como todos los lugares las tienen. Sin duda el recuerdo que guardo de este país será siempre de mucho cariño, alegría e incluso de admiración de sus gentes.

Mientras escribo estas líneas me encuentro en casa, estoy muy feliz con mi familia y creo que había olvidado un poco lo mucho que me quieren y lo mucho que les quiero, y también lo agusto que se está en casa.

Sin embargo, llegó el momento de seguir avanzando en esta aventura y seguir escribiendo esta historia, por ello comenzaron de nuevo las entrevistas y las ganas de comenzar un nuevo episodio.

Queridos lectores, hoy cerramos India pues nos trasladamos a México DF.

Estoy segura de que hoy comienza una nueva etapa llena de aventuras y emociones, aunque esta vez tendremos como escenario las Nuevas Indias. Solo espero poder compartirlo con vosotros como lo he hecho durante el último año.

LEH ^^ AiRe, Tierra, Agua

2010-08-12T20:00:00.000+04:30

Aunque se retrasó algo más de lo esperado, al fin la semana pasada pude emprender el que para mi era el viaje más esperado y emocionante de todos. Nos aproximábamos al antiguo reino de Ladakh, situado en plena cordillera de los Himalayas y popularmente conocido como "El Pequeño Tibet".

Leh (la antigua capital del reino) está situada a unos 3.500 metros de altitud, por lo que el primer día (miércoles) lo dedicamos a descansar en el hotel para adaptarnos mejor a la altitud y evitar el conocido "mal de altura". Por suerte, ninguno de los 11 que íbamos en el grupo sufrió ningún tipo de molestia (prácticamente).

Por la tarde salimos a dar un paseo muy tranquilo por el pueblo de Leh. Atravesando callejones muy estrechos subimos hasta el antiguo palacio de la ciudad. Casi recién aterrizados a 3.500 metros de altitud (Delhi está a 300 metros), la fatiga durante el ascenso al palacio se dejaba notar...

El segundo día (jueves), y aunque Montse, Amaia y yo queríamos dirigirnos hacia Lamayuru (el dueño del hotel no nos dejó porque decía que había alguna carretera cortada - no le creímos -), finalmente fuimos a recorrer los pueblecitos de los alrededores de Leh y sus monasterios budistas.

De camino hicimos una parada para tomar un chai mañanero, que además agradecimos muchísimo porque aunque durante el día en Leh hace calor, por la noche y por la mañana temprano hace un frío que pela.

Foto desde el jeep, hacia los monasterios

Chupi, Ca, Carlos y Jessica en el primer monasterio que visitamos

Seguimos en ruta. El paisaje lunar desértico a 3.500 metros de altitud es impresionante

Llegando al monasterio de Thiksey Gonpa, el más bonito de los que visitamos, y según dicen, el mas bonito de toda la región de Ladakh (después de las inundaciones que luego narro ha quedado totalmente destruido)

Me encanta esta foto. Casitas en el pueblo tibetano de Thiksey

Monjes budistas suben al monasterio como cada mañana (muchos eran niños aprendices, la escuela en la que les forman y donde duermen está abajo de la ladera)

Nosotros también subimos, aunque con alguna dificultad más... :p

El equipo al completo con unos nuevos y jóvenes amiguitos (me pregunto qué habrá sido de ellos) :/

Foto tomada desde el monasterio de Thiksey

Es o no es "El Pequeño Tibet" (según dicen, Ladakh conserva mejor la cultura tibetana que elpropio Tibet)

Foto de chicas. Las aguas bajaban revueltas

La Noche de la Tormenta. Llegamos a casa agotados, después de todo el día de monasterio en monasterio. Al día siguiente a las 6 de la mañana, según nuestro plan de viaje, deberíamos haber salido en jeep para realizar la ruta por carretera Leh-Manali, que nos llevaría a hacer una noche en el campamento de Sarchu, situado a 4.300 metros de altitud. Esta ruta solo está abierta de junio a septiembre, y engloba alguno de los pases de montaña transitables de mayor altitud del mundo. Sin embargo, de nuevo el dueño del hotel nos dijo que no iba a ser posible porque había cerrado la carretera por el mal estado de la misma. Así que no tuvimos mas remedio que aceptar que finalmente había que cambiar de planes, por lo que decidimos quedarnos en Leh (no había otra opción), y el sábado intentar salir para Manali (si abrían la carretera de nuevo).

Esa noche nos quedamos jugando y charlando en la terraza-restaurante del hotel hasta tarde, comenzó a llover y nos fuimos a dormir. Había una tormenta espantosa, tan intensa como jamás he visto (y eso que ya hemos tenido varias tormentas de monzón en Delhi), y había unos rayos terroríficos que iluminaban todas las montañas dando lugar a unas escenas que no olvidaré. Además se había cortado la luz. Estaba todo oscuro y cada pocos segundos se iluminaban completamente los bordes de las montañas rocosas que rodean Leh... a mi me daba miedo poner un pie fuera de la habitación. Intentamos dormir.

La Tragedia... A la mañana siguiente (viernes), bajamos a la recepción del hotel a las 8, finalmente habíamos decidido hacer una ruta de trekking este día por los alrededores de Leh. El dueño del hotel preguntó: ¿Qué hacéis?, a lo que contestamos: Estamos preparados para el trekking. Él, muy sorprendido, nos dijo que si estábamos locos, que volviésemos a la cama, que anoche habían muerto cientos y cientos de personas. Nos quedamos en shock. También nos dijo que uno de los tres conductores que nos habían llevado el día anterior a hacer la ruta de los monasterios había muerto esa noche junto a toda su familia (dep).

...y el Caos. En este momento comenzó el caos. No había electricidad en todo Leh, no teníamos cobertura en nuestros teléfonos, todas las tiendas estaban cerradas, aquello parecía un pueblo fantasma (tan sólo había una tienda muy muy pequeña con algunos productos básicos la cual quedó completamente vacía en cuestión de dos horas (Nosotros nos llevamos dos cajas llenas de galletas, bebida, productos de higiene...). La verdad nadie sabía cuantos días íbamos a estar sin poder salir de Leh. El aeropuerto había cerrado y las carreteras habían quedado devastadas en cualquier dirección. Además, en los únicos dos ATM que había en Leh (cajero automático), se habían formado colas de turistas interminables, todo el mundo quería obtener la máxima cantidad de dinero en efectivo posible, por lo que pudiera pasar, antes de que se agotase el dinero de éstos.

El dueño de nuestro hotel nos dejó su móvil (la tarjeta ladakhí si funciona, pero intentamos hacernos una, lo cual resultó imposible porque para ello te piden hasta referencias de un ladakhí, entre mil cosas mas) y de esta manera pudimos contactar con una compañera que se encontraba en Delhi (Cris), quien alertó a la embajada de la situación y avisó a algunos de nuestros familiares, ya que la tensión crecía por el hecho de ni siquiera poder llamar a casa para decir "estoy bien". Finalmente ya por la tarde conseguimos hablar con la Embajada de España en Delhi, quien nos dio instrucciones para realizar un listado de todos los españoles que se encontraban en Leh. Entonces nos dividimos por grupos, y fuimos rastreando todas las calles, los hoteles, los libros de registro... De esta manera conseguimos localizar a unos 140 españoles fácilmente.

La situación empeoraba porque fuentes supuestamente fiables pronosticaban con bastante seguridad que el lunes o martes llegarían lluvias a Leh aún peores que la del jueves. A pesar de la incertidumbre, creo que finalmente los españoles nos organizamos bastante bien. Teníamos dos reuniones al día para intentar buscar una solución conjunta y poder salir de Leh lo antes posible. También hubo gente que desde el primer momento se dedicó a ayudar con varias tareas en la zona devastada de Leh (a tan sólo un km de nuestro hotel el agua había arrasado todo lo que encontraba a su paso. Había coches volcados, camiones empotrados en viviendas o locales, casas derruidas, y mucha gente estaba atrapada bajo los escombros y en el fango). Tengo que decir que yo no baje a esta zona, porque ya nos habían comentado algunas personas que lo habían intentado antes con el fin de echar una mano, que les habían expulsado de la zona por riesgo de salud - epidemias. Tan sólo la gente realmente útil podía permanecer en el lugar, tal y como fue e caso de un médico y una enfermera españolas, que estuvieron atendiendo a todos los heridos desde el primer momento sin pensarselo dos veces. Todos los españones también recolectamos los medicamentos que llevábamos para los heridos, y según una de ellas, entre todos juntamos más medicamentos que los que había en el hospital de Leh, que había quedado destruído (la zona del hospital fué la más afectada en el pueblo).

Reuniones diarias para organizar la evacuación y el recuento de españoles

Al día siguiente (sábado) volvieron a abrir algunas tiendas. La verdad es que la situación de los extranjeros en la ciudad no era de peligro, siempre y cuando no se repitiesen las lluvias del jueves, pero la incertidumbre hacía que la tensión creciese por momentos. La población local estaba realmente asustada, había pánico entre ellos. El sábado mientras yo estaba en un hotel intentando comunicar con mi familia con un teléfono satélite se corrió la voz en el pueblo de que venia agua (pani, pani!), por lo que me contaron algunos de mis compañeros de viaje todos corrían como locos y algunos subieron incluso al techo de un hotel que según decía la población local: "este parece un edificio resistente, seguro que aguantará en pie". Otros ladakhies subian corriendo al templo en la montaña para pasar la noche porque según ellos y según la policía de Leh era el lugar más seguro para escapar de los corrimientos de tierra y agua. Algunos españoles tuvieron que abandonar sus hostales porque se había inundado y también pasaron la noche al raso en el templo. De hecho, muchos dueños de hoteles habían abandonado el hotel y las recepciones estaban vacías, dejando a los huéspedes solos.

Conseguimos salir de Leh. Por suerte nuestro hotel era un oasis en medio del caos, estaba en una calle donde no llegó el agua y tenía un jardin precioso donde parecía que nada había ocurrido. Tengo que dar las gracias, bueno, las GRACIAS a todo el personal del hotel (Hotel Padma, altamente recomendado por cierto), por cuidarnos como si fuese nuestra familia durante estos días. Nunca nos faltó de nada, teníamos agua caliente e incluso algunos españoles se sorprendían cuando venian a nuestro hotel para reunirse con nosotros de que tuviesemos mantequilla y mermelada para desayunar cada mañana. En el hotel nos ayudaron en todo lo que estaba en sus manos, nos acomodaron el resto de noches a pesar de que había problema de espacio porque sorprendentemente seguían llegando aviones con turistas a Leh. Nos prestaron su ordenador personal para realizar el listado de españoles, nos dejaron sus teléfonos móviles en todo momento para contactar con la embajada o con familiares siempre que se lo pedíamos... La verdad es que la población ladakhi es de lo mas humilde y dispuesta a entregarse y ayudar a los demás, pero como siempre, una vez más los más pobres, la gente mas llana es la que mas sufre las consecuencias de estas catástrofes.

El domingo y el lunes fueron días de colas y esperas interminables en el aeropuerto de Leh para intentar conseguir billetes para volar a Delhi. Aquí también quiero agradecer a mis compañeros porque los dos días se despertaron a las 4am para guardarnos el sitio y conseguir que todos saliésemos de ahí. El domingo no conseguimos volar, nos quedamos en la ventanilla. Finalmente volamos el lunes, tras llorar, patalear, gritar y demás, porque es de verdad inexplicable que estando los cuartos en la fila para comprar billetes, y viniendo dos aviones extras (es decir, 300 plazas sin reservar), después de pagar los 11 billetes, cuando logramos entrar al aeropuerto y llega nuestro turno para que nos impriman los tickets de vuelo, nos digan que solo podemos volar 5 personas el lunes, y que el resto regresásemos mañana. Mientras tanto, el contador de al lado imprimía billetes sin parar para un grupo de unas 50 indios que habían llegado al aeropuerto hacía tan sólo una hora (esto era como a las 12 del medio día). Claro que a alguno no se le van a olvidar aquellos fajos de billetes de 1000 y 500 rupias que entraban sin cesar entre los botones de la camisa de los militares del aeropuerto de Leh, mientras folios llenos de nombres de pasajeros iban y venían sin cesar. La verdad es que corrupción hubo y mucha, tanto por parte de indios como de extranjeros.

Por último quiero agradecer también a todo el personal de la Embajada, a los compañeros de la oficina comercial, y a todas las personas que fueron movilizadas en Delhi durante todo el fin de semana y que estuvieron noches sin dormir para poder ayudarnos. A Cristobal, que fué el primer representante de una Embajada que se trasladó a Leh para tranquilizarnos e intentar ayudarnos a gestionar los billetes de vuelta, ademas de haber estado (y ahí sigue todavía) colaborando con las autoridades indias para la búsqueda de los españoles no localizados.

Cada día son mas los que estamos de vuelta y menor el listado de desaparecidos, lo cual es una gran alegría. Para los que faltan espero que aparezcan muy pronto, y desde Delhi envio muchos ánimos para sus familias y amigos.

Finalmente me atrevo a decir que todos los españoles que queríamos abandonar Leh ya estamos bien en Delhi o bien en España. Muchos otros (aunque una minoría), han decidio quedarse en Leh bien porque tenían billetes comprados para más adelante y han decidido tomarselo con calma y esperar, o bien para ayudar en las tareas de desescombro y reconstrucción. Por mi parte creo que cualquier decisión es respetable.

Yo también quiero volver a Ladakh... algún día.

CaLCuTa

2010-06-22T22:52:00.033+04:30

En esta ocasión nos hemos ido Isa y yo a conocer la joya británica de la India, la ciudad de Calcuta (o Kolkata), capital del estado de Bengala Occidental y hasta 1911 también capital de la India, hasta que en este año el gobierno británico la trasladó a Nueva Delhi.

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En primer lugar, quiero agradecer a Patricia y a Surajit por acogernos tan bien en su casa y por todos los detalles que han tenido con nosotras durante todo el fin de semana. La verdad es que no hemos tenido que preocuparnos absolutamente de nada y han sido unos anfitriones maravillosos.

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De Calcuta me he vuelto un poco desconcertada, porque yo esperaba una ciudad realmente caótica, sucia, contaminada... mucho más que ninguna otra ciudad de India, o al menos eso es lo que dice toda la gente sobre Calcuta, no sé, pero imaginaba algo un poco del estilo de Varanasi, y me refiero a la basura, muchedumbre, miseria, caos.... mas "india profunda" (no se si me entendeis lo que intento decir) , pero finalmente esto tuvo poco que ver con lo que me encontré.

No se si será porque al estar con Patri y Surajit todo ha sido muchiiiisimo más comodo, pero yo en Calcuta lo que he visto han sido grandes avenidas, carreteras en bastante mejor estado que las de Delhi, muchos parques, poco tráfico y no demasiada gente. También puede ser que al estar los niños ahora en vacaciones en la escuela (y muchos adultos en sus empleos), la gente haya emigrado a sus ciudades de origen por unas semanas, ya que Calcuta en un gran centro de inmigración para trabajadores del noreste de India, Bangladesh y Nepal que intentan buscar nuevas y mejores oportunidades.

1. Una calle de la zona colonial británica de Calcuta

2. Uno de los muchos parques de la ciudad, y al fondo la zona financiera

Claro que hay miseria en Calcuta, y mucha, pero igual que la hay en Delhi o en Bombay... No obstante, cuando ibamos camino del aeropuerto a casa, pasamos por una calle en la que las aceras estaban plagadas de gente durmiendo en el suelo, tirados en cualquier lado... y aunque eso tristemente también se ve en Delhi, no se ve tantísima gente junta aglomerada en las aceras a lo largo de una calle, parecía una calle dormitorio. Claro que yo en ningún momento tuve que andar por esas aceras y saltar a toda esta gente que dormía porque íbamos con chofer a todas partes (me hubiese gustado patear un poco la ciudad), por eso digo que el hecho de haber tenido una estancia realmente cómoda en Calcuta (sobre todo comparando con la gran mayoría del resto de viajes que he hecho por la India) puede que me haya hecho ver más la otra cara de la ciudad (me refiero a la ciudad de contrastes que es Calcuta), aunque yo realmente deseaba descubrir y vivir aquella cara de la que tantisimo habla toda la gente y todas las guías de viaje.

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El sábado por la mañana fuimos al Victoria Memorial, construído por el imperio británico y que hoy en día es un museo de arte. De camino me di cuenta de que en Calcuta los semáforos son bastante respetados y no hay rickshaws enloquecidos, de hecho casi no hay rickshaws, pero si muchísimos taxis que además siempre ponen el meter y por lo que nos contó Patri son extremadamente baratos.

En el Victoria Memorial

También fuimos al bazar de la ciudad, en el centro, un aglomerado de pasadizos plagados de tiendas donde venden todo lo imaginable. En el centro del bazar hay como una gran nave, que está llena de puestos de pescadería y carnicería, y buff..... era imposible soportar el olor de este lugar, la verdad es que no sabría describirlo, pero creedme, y lo digo yo, después de 9 meses en India cuando mi olfato ya se ha vuelto insensible a casi todo tipo de olores.

Después fuimos a una terraza al lado del bazar a tomar algo fresquito (se hacía insoportable la humedad del 94% que había en Calcuta) donde pudimos disfrutar de estas vistas de la ciudad.

Pese a sus grandes avenidas, nuevos centros comerciales, hoteles y urbanizaciones que están surgiendo en los últimos años en los suburbios de la ciudad (no os podeis hacer a la idea de todo lo que se está construyendo), en general Calcuta es una ciudad descuidada, y me refiero a que está plagada de edificios coloniales pero cuyo aspecto no se ha cuidado durante años, dando hoy un aspecto muy decadente a la ciudad.

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Me llama la atención porque esto es algo que los indios parecen no comprender . De hecho se lo comenté al chico indio que iba a mi lado en el avión, para ver si me daba una explicación, y me dió la sensación de que le molestó la pregunta, porque me empezó a decir que en India hay mucha gente viviendo en la miseria, que no hay trabajo para todos y que con tantos problemas hay cosas más importantes de las que preocuparse que del mantenimiento de los edificios. Y digo yo, por qué no se crean empleos con esta finalidad? Yo creo que simplemente porque el gobierno no se llevaría ningún trozo de pastel y no tiene intención de entrar en el tema. Y a la empresa privada tampoco creo que le interese demasiado porque aquí la realidad es que ni siquiera los indios con mayor poder adquisitivo parecen preocuparse por el aspecto exterior de sus propiedades, ellos con tal de que de puertas adentro la casa esté impoluta (a su manera claro, con ornamentos super horteras y carísimos que no valen para nada y televisores de plasma enormes, pero eso si, luego los baños indian style... lo cual nunca entenderé -está claro que las prioridades para ellos son diferentes a las nuestras-), el caso es que de puertas afuera les da lo mismo que el edificio se esté cayendo a pedazos o si en el portal del edificio se acumulan cinco dedos de suciedad. Eso no importa.

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Sin embargo luego no puedo entender que se pasen dos semanas poniendo una acera baldosa a baldosa, y cuando está terminada, la deshacen y vuelven a empezar el trabajo! así una y otra vez... La mediana de Hauz Khas en Delhi ya ha sido construída y "des-construída" unas cuatro veces en sólo unos meses, claro que tal vez éste no sea el mejor ejemplo, porque si al menos los coches no intentaran volar por encima de la mediana hasta que se la logran cargar por alguna parte y para así evitar cambiar de sentido donde se debe, por no ir unos metros mas allá.... Bueno, al final me lio con indiadas, pero esque en el fondo me hace tanta gracia su forma de pensar y actuar tan diferente... aunque a veces no les entienda :)

Me llamó la atención el aspecto de este edificio en construcción en Calcuta con los andamios de bambu. Por supuesto los obreros no tienen ningun tipo de seguridad ni sujección cuando suben a ellos a trabajar.

También visitamos el cementerio británico de Park Street, que es el mayor de la India. No está muy cuidado pero en este caso eso si le da un aspecto místico y bonito.

******************************** Finalmente fuimos a visitar la casa de la Madre Teresa (Mother House), un convento donde viven muchas hermanas de la congregación, y también donde se encuentra su tumba. A mi ir a este lugar fué lo que más me gustó del viaje a Calcuta. Es imposible sentirse indiferente. En la calle donde está la casa si se veía más pobreza y muchisima gente viviendo en las aceras que en el resto de la ciudad, la calle estaba llena de fuentes como la de la foto, y en cada una de ellas había dos o tres personas bañandose.

Tumba de la Madre Teresa

También pudimos ver la habitación donde surgió uno de los mayores lideres de este mundo, muy austera y sencilla. Las cajitas verdes de cartón que veis en la foto tienen el nombre de cada centro de acogida pegado con papel y celofán, y ahí la madre iba poniendo el dinero que recaudaban o ahorraban para cada centro. Me hubiese gustado visitar la casa de los niños que está dos calles mas abajo, pero era la hora de la siesta y estaban durmiendo asi que no pudimos.

***

En menos de dos semanas llegan nuevas visitas a India, espero que lleven bien el calor y el monzón! yo desde luego intentaré que pasen unas semanas maravillosas por aquí, y de paso, aprovecharemos para conocer el norte más remoto de la India...... no adelanto más acontecimientos! :)

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Un abrazo a todos los que me seguís
Besitos de curryyyy!!! :* :* (tía esto va por tí! jeje)

HoNG KoNG & MaCao

2010-06-01T00:50:00.005+04:30

Hoy hace una semana que llevo con la intención de actualizar el blog cada tarde, aunque bien por falta de tiempo, porque hace tanto calor que cuando llego a casa tan sólo me apetece meterme en la cama y dormir, o simplemente por pereza... esta vez he tardado más de lo habitual, y como ya empiezo a recibir vuestras quejas... he decidido que de hoy no pasa :)

Cuatro meses sin salir de India son los que llevaba desde aquel viaje a Oman-Dubai allá a finales del mes de enero (Nepal no cuenta dadas sus similitudes con India...) , y aunque me encanta este país, cuatro meses son muchos meses, y una vez mas necesitaba un poco de aire fresco con el que llenar bien los pulmones :) Si la última vez nos dirigimos hacia el oeste, esta vez lo hemos hecho hacia el lejano este y hemos pasado tres maravillosos días en la "futurista" ciudad de Hong Kong (o al menos eso me parecía a mi, considerando que mi percepción de la "normalidad" ha cambiado mucho en los últimos meses... jeje).

El viernes salimos hacia Hong Kong en un vuelo nocturno que nos dejó en la ciudad a las 7 de la mañana del sábado. Obviamente dormimos como pudimos en el avión, porque al día siguiente no había ni un minuto que perder. Cuando llegamos a la terminal, me parecía mentira que en un mismo continente pueda haber tantísimas diferencias, y no me refiero únicamente a la cuestión de infraestructuras, que también, sino a la mentalidad de la sociedad (y no lo digo sólo por India, sino mismamente por China que está tan cerca). En HK no está todo limpio, está lo siguiente después de eso. De verdad, me daba la sensación de que todo brillaba y además había gente todo el día limpiando sobre limpio. La manera de vestir de la gente también me llamó la atención, muy occidental pero siempre sin olvidar el puntito hortera que tanto gusta por aquí, sobre todo la me refiero a la gente mas jóven intentando crear tendencias... (lo cual me lleva a pensar como seria visitar la ciudad de Tokyo...) :-0

Para llegar a HK Island, que es donde nos quedamos nosotras, hay un tren que conecta el aeropuerto con la isla en tan sólo 30 minutos. En el aeropuerto se puede comprar una tarjeta llamada Octopus Card, que por unos 30 eurillos, si mal no recuerdo, te permite montar en metro ilimitadamente durante 3 días (creo que también vale para buses pero no estoy segura), y la verdad merece la pena porque en HK no parareis de coger metros todo el día ya que es la forma mas rápida y cómoda de moverse por la ciudad. No obstante hay que ir con cuidado porque el metro es un poco lioso y no es difícil aparecer en la otra punta de la ciudad sin darte cuenta o incluso perderte en uno de los muchos centros comerciales que conforman toda la red de metro. Y es que en HK toda la línea subterránea de metro es un graaaaan centro comercial! Lleno de tiendas de primera marcas y restaurantes, hay toda una ciudad subterránea de lujo ahi abajo. Desde luego, estoy segura de que más de uno ha llegado tarde al trabajo mas de un día por este motivo.... jeje, es casi inevitable pararse aunque sea a mirar algún escaparate, una locura!!

Como sabréis, HK no se considera China, sino que es una región administrativa especial situada al sur de ésta y que está formada por una península y varias islas. Hay dos regiones administrativas especiales, la otra es la colonia portuguesa de Macao, una joya que nos ha acercado un poquito mas a casa, aunque sea de manera ilusoria :) No obstante de Macao mejor os hablo más adelante.

Tras tomar un buen café y una napolitana de chocolate que me supo a gloooooria (8 meses sin probar una napolitana en condiciones son muuuuchos meses -en India hay, pero no se por qué aquí el chocolate siempre sabe a algo raro menos a chocolate de napolitana, jeje). Total, que cargamos energías y fuimos a visitar el Gran Buddah de HK (Tian Tan), el buddah sentado mas grande del mundo que representa la unión del hombre con la naturaleza. Para llegar, hay que coger un teleférico y luego subir 268 escalones, y como últimamente estoy bastante poco acostumbrada a caminar, porque el concepto "salir a pasear" en India no existe (no se puede), os podeis imaginar la gracia que me hizo... jejeje :P Además, aunque también se puede subir en autobús desde donde comienza el teleférico, no lo recomiendo porque de esta otra manera se puede disfrutar de unas vistas muy bonitas de HK.

En el teleférico subiendo al Gran Buddah

A nosotras el día no nos acompañó, ya que había nubes muy bajas, así que casi nos tuvimos que conformar con imaginarnos al buddah y con su silueta, como podéis ver en esta foto (dad rienda suelta a vuestra imaginación :P)

En la parte de arriba, donde te deja el teleférico, también hay muchas tiendecitas, restaurantes, y un bonito paseo hasta el buddah. Mirad en la siguiente foto la niebla, la verdad es que para bien o para mal creaba un ambiente bastante místico :)

Por supuesto, según subíamos (ya cuando estábamos muy arriba), había momentos en el teleférico en que las vistas de las que disfrutamos eran realmente magnificas (ver foto abajo) jejeje. Además, con el balanceo de la cabina daba hasta un poco de miedo, pero a la vez tenía su gracia :). Hay cabinas con suelo de cristal que recomiendo, porque es la única manera de ver los riachuelos y el frondoso bosque que hay en las montañas de HK, y la sensación es también curiosa.

El suelo transparente del teleférico, a unos cuantos (bastaaaantes) metros de altura.... estoy muy orgullosa ya que logré superar la sensación de vértigo ;)

Después de Tian Tan regresamos a Hong kong, esta vez a Kowloon para ver el espectáculo de luces nocturno de HK Island (en la foto de la izquierda, Natan Road, en Kowloon, es una de las calles mas comerciales de HK). El espectáculo de luces tiene lugar todas las noches y consiste en que los rascacielos se iluminan de colores e incluso tienen láseres y focos que se proyectan hacia el cielo, todo esto al ritmo de la música. Es bonito y novedoso, pero me habían hablado taaaan taaaan bien del mismo, que al final la verdad es que me esperaba algo mas.... Personalmente, el espectáculo de las fuentes a los pies del Burj Khalifa de Dubai me gustó bastante más, aunque bueno, este también está muy bien y desde luego hay que verlo.

En las fotos tomadas desde Kowloon, unas bonitas vistas de HK Island:

Esa misma noche decidimos salir a explorar la noche honkonesa... y he llegado a la conclusión, de que: 1. India me confunde... o 2. Lo de HK no tiene calificativo posible... (mejor comprobarlo por uno mismo!)

Domingo: MACAO

El domingo, después de dormir 4 horas, Maria C. y yo nos pusimos en marcha hacia la región administrativa de Macao. Isa se quedó en el hotel porque no se encontraba bien, una lástima porque de verdad que Macao merece la visita. Para ir a Macao hay que coger un ferry que tarda una hora aprox., y por supuesto hay que pasar un control de pasaporte y rellenar las hojas de entrada y salida.... vamos, el rollo de siempre, así que recomiendo ir con tiempo (calculad unas 2 horas por trayecto entre unas cosas y otras).

Macao fué colonia portuguesa hasta 1849, y de hecho, los portugueses que colonizaron este pequeño territorio en China fueron los mismos que colonizaron el estado de Goa en India. Hoy en día el centro histórico es Patrimonio de la Humanidad, ya que está plagado de iglesias, conventos y montasterios. Nuestra visita del centro histórico comenzó en la plaza de Largo do Senado, que está llena de edificios neoclásicos.

Cuando llegamos a la terminal de los ferries, en la salida hay cientos de ricksaws esperando a los turistas ansiosos e ilusionados por montar en uno de ellos. Nooo!! nosotras huímos, nos subimos a un autobús "normal", que realmente es lo que echábamos de menos... jeje

Plaza del Senado. Macao.

Desde allí nos dirigimos a la fortaleza del Monte, que era desde donde se defendía la ciudad. Desde la fortaleza sobresalen entre los antiguos edificios neoclásicos y entre los barrios obreros puramente chinos, gigantescos casinos que han invadido la ciudad de Macao, convirtiéndola en las auténticas Vegas de la China.

La Iglesia de San Pablo, de la que sólo queda la fachada porque el resto se destruyó en un incendio:

En una plaza de Macao, realmente aquí me sentía como en la glorieta del pueblo, con su kiosco de chuches y todo! jejeje

Me llamó la atención que en Macao venden por todos lados una especie de pescado seco, o carne seca (a saber...), que son como unas tabletas rojas con una pinta muy poco apetecible, pero que como no, terminé probando y la verdad es que sabía raro pero no puedo decir que estaba malo del todo :). No obstante, como Macao estuvo durante siglos bajo influencia portuguesa, muchas de las delicias que se pueden comprar en Macao son originarias de Portugal, además la ciudad está llena de restaurantes portugueses donde se come de maravilla, o eso dicen, porque a nosotras no nos dió tiempo a probarlo :(

Es también curioso que todos los carteles de las calles y establecimientos, y hasta los letreros en los autobuses aún están escritos en chino y en portugués, eso si, os puedo asegurar que en Macao nadie habla portugués!

Como no también fuimos al casino mas conocido de Macao, el Venetian, que es el segundo casino mas grande del mundo, y a su vez es el hotel mas grande de Asia y el tercer edificio mas grande en dimensiones del mundo. Después de visitar Dubai pensé que nada de esto me sorprendería ya, pero sin duda el Venetian me dejó boquiabierta. Por supuesto este casino esta construido por una compañía de las Vegas, como no podía ser de otra manera. Tampoco pude evitar volver a pensar en los contrastes que hay en el mundo, lo cual creo que ya es algo que irá conmigo de por vida.

El casino por fuera...

El casino por dentro simula la ciudad de Venecia, con sus canales con gondoleros y todo, que a su vez son cantantes de ópera (si, como lo oís). Yo me quedé impresionada porque entré dentro del complejo y casi me dió la sensación de volver a estar fuera en espacio abierto de nuevo, o sea, en Venecia realmente! El techo por dentro simula el cielo y hasta se hace de noche, las farolas se encienden... todo increible. Por supuesto, no podían faltar las tiendas y restaurantes de todo tipo dentro, desde Dior hasta Zara, desde McDonalds hasta la mas alta cocina... Verdaderamente el Venetian es un sitio donde la gente va de vacaciones para no salir en toda su estancia del mismo, ya que dentro tienes toda una ciudad, con sus plazas, sus restaurantes con terrazas, tiendas... el casino y todos los entretenimientos que pudieses imaginar. Claro que yo no le encuentro ningún sentido a este tipo de turismo, pero hay gente que lo hace, claramente, pero para gustos los colores...!!

...y por dentro

Regresamos a HK muuuy cansadas pero no sin fuerzas para salir a cenar por ahí. También fuimos a un bar español, donde por cierto ofrecían sangría y mojitos gratis para las chicas... si es que lo bueno siempre se deja notar... jeje

Lunes: The Peak, Avenida de las Estrellas, compras y regreso a India

El lunes por la mañan fuimos al Victoria Peak, la montaña desde donde se obtienen las mejores vistas de Hong Kong. Para subir hay que coger un funicular. En la parte de arriba, además de las increiles vistas de HK, hay todo un completo de comercios, bares y restaurantes, donde por cierto desayunamos estupendamente.

Y como no, nos nos podíamos despedir de HK sin visitar la famosa avenida de las estrellas, que es como el paseo de la fama de Hollywood, pero con actores chinos. Además en todo el paseo se pueden encontrar kioscos llenos de souvenirs y videos acerca de la industria del cine chino y estatuas de los artistas más populares.

En la primera foto la avenida de las estrellas, con las mejores vistas de HK Island después de las del Peak. En la segunda foto la pisci de nuestro hotel... se coló!! jeje xo era tan chula sobre todos los rascacielos que no he podido evitarlo.... jejeje

La placa de Jackie Chan...

Y por supuesto, no podia faltar la foto con la famosa estatua de Bruce Lee. Teníais que ver como se reían los chinos!! :P

De nuevo el viaje terminó y tocó regresasr a India, a la cruda realidad... pero esta vez también... feliz :-)

Hasta la próxima....

AmRiTSaR: el TemPLo DoRaDo y la FronTeRa con PaKiSTaN

2010-05-03T22:14:00.015+04:30

Puesto que en Delhi ya estamos alcanzando temperaturas infernales de más de 40ºC, el último fin de semana nos fuimos a buscar un poco de fresquito a Amritsar, en el estado de Punjab al noroeste de India, y digo a buscar porque la verdad es que no logramos encontrarlo, y es que la temperatura era bastante similar a la de Delhi, así que no señores, a pesar de lo que pueda parecer, Amritsar no es un destino de los de verano en India :P

Aun así ha sido un fin de semana maravilloso y de desconexión total con las chicas. De hecho, creo que debería hacer muchos más viajes femeninos (alguno ya está programado, pero no voy a adelantar acontecimientos), y es que este finde me lo he pasado genial :)

Amritsar es el centro de la religión sijista de toda India, ya que en esta ciudad se encuentra el gran templo dorado, un lugar donde los sijs tiene que peregrinar al menos una vez en su vida a orar. El templo está construido sobre un estanque que dió nombre a la ciudad de Amrisar, que luego se construyó alrededor. Para contar un poco de historia, los sijs, que siempre han defendido eufóricamente su religión, quisieron crear un reino independiente para el Punjab, y en 1984 éstos ocuparon con sus armas el segundo santuario más sagrado del templo . En este momento, el entonces primer ministro india, Indira Gandhi, ordenó la toma del templo. La operación, que se denominó Estrella Azul, concluyó con el bombardeo del santuario y la consecuente masacre de activistas y peregrinos que pernoctaban en el templo. Esta operación provocó, cuatro meses más tarde, el asesinato de la propia Indira Gandhi a manos de sus guardias sijs y dio paso a las mayores revueltas vividas en el Punjab. Aún hoy en día la situación se revive a veces y requiere la intervención del ejército de India.

Los principios de un buen sij se basan en la ayuda a los necesitados, la lucha contra la opresión, la creencia en un único Dios (que no es ni hindú ni mahometano, sino que creen en la verdad) al que se debe venerar, el abandono de la superstición y la defensa de la fe con el acero. Como muestra de ello, en este templo se da de comer gratuitamente a unas 10.000 personas al día, y también se puede dormir en el templo sin coste alguno, todo esto dando igual de la casta, religión o nacionalidad que sea cada uno. Nosotras probamos la comida, pero lo de dormir la verdad es que lo dejamos para otra ocasión.

Un sij muy majo nos enseñó las cocinas del templo. Me llamó muchísimo la atención lo implicada en el asunto que estaba la gente que, voluntariamente, trabajan aquí, lavando platos sin parar, sirviendo comida sin parar, haciendo y repartiendo panes sin pausa... igual que robots, y había un ruido en ocasiones bastante estruendoso de platos y cubiertos metálicos de un lado para otro. No obstante, la verdad es que todo está bastante bien organizado. Para comer tienes que entrar a una especie de comedor, donde por supuesto no hay mesas ni sillas (no hay nada), y te tienes que sentar en el suelo en fila, pones el plato en el suelo y vienen unos indios con un cubo (un cubo de agua para que os hagáis una idea) y un cucharón, repartiendo comida de plato en plato sin descanso, y es que en este templo se sirve comida durante las 24 horas del día a todo el que quiera.

En las afueras del comedor también se agolpaba la gente comiendo

Las mujeres encargadas de hacer y repartir los panes

Una bebida refrescante de limón por 5rupias en ese momento no tenía precio

Un pequeño sij, o el momento virgencita con los pastorcillos, según María C.

mamá, me queda bien? =)

Después del templo dorado, nos fuimos a ver el desfile de la guardia de India en la frontera con Pakistán. Es muy divertido porque a un lado de la frontera están las gradas con todos los indios, y al otro las gradas con todos los pakistaníes, y la gente empieza a cantar algo así como:

- Hindustan, victoria! Hindustán, siempre vencerá!

Y mientras tanto, desde el otro lado de la frontera, se oye:

- Pakistan, victoria! Pakistan, siempre vencerá!

Así tienen como una "lucha" a ver a quien se le oye más. También ponen música india y pakistaní en cada lado de la valla y todo el mundo empieza a bailar, también intentando demostrar a ver quien puede más (por supuesto en este aspecto ganaron los indios). La guardia india y la pakistaní hacen la pantomima (o no tan pantomima), de desfilar, y como enfrentarse en la frontera, y si no, mirad la posición de la guardia india en la siguiente foto, encarándose al lado pakistaní:

Preparada para animar a India, of course!!

El lado indio

El lado pakistaní

Esa noche no habíamos dormido nada, porque alrededor de las 3 de la mañana estábamos ya de camino al aeropuerto, así que os podéis imaginar lo cansadas que estábamos después de todo el día, y nos fuimos directamente al hotel a echar una merecida y larga siesta, que por cierto me sentó fenomenal. Aquella noche fué de tertulia y no faltaron unas copas que nos habíamos traído desde Delhi (aunque luego resultó que en Amritsar si existen las licorerías, a pesar de ser el centro de la religión sijista, que entre otras cosas, prohibe el tabaco y el alcohol). Nos animamos a unirnos a una boda india (o eso creíamos), que se estaba celebrando en el hotel, pero no fuimos demasiado bien recibidas por la anfitriona, y es que era una fiesta de jubilación y le quitábamos demasiado protagonismo :P (a todo esto, que el resto de la familia estaba encantada). La verdad es que entramos sin pensarlo porque aquí en India siempre te reciben muy bien en este tipo de "eventos", pero esa noche nos tuvimos que ir con la música a otra parte :)

El domingo fuimos al parque del memorial de la masacre de Amritsar ocurrida en 1919, en la cual las tropas británicas dispararon contra una multitud de manifestantes sijs, cuando éstos se concentraron en Amritsar para protestar en contra de los regímenes de excepción impuestos por los británicos tras la primera guerra mundial. En el memorial hay expuestos restos de fachadas donde se puede ver las marcas de las balas, y también hay carteles aludiendo a la "tiranía", tal cual, del pueblo británico en ese momento.

Sheila, Isa y yo en el memorial ....

.... acosadas por una legión de fans

Después de visitar el memorial, pasó lo inevitable. Aún en Amritsar, una ciudad cercana a la frontera con paquistán, polvorienta y sucia como la mayoría de las ciudades en India, estábamos seguras de que lograríamos realizar alguna compra que seguro, merecía la pena. Y mirad donde acabamos, nos llevamos media tienda de pulseras brillantes y de colores, que por cierto, tras siete meses en India aún nunca había comprado :)

Isa concentrada en las compras, la verdad es que había tantas pulseras que terminamos todas con dolor de cabeza :)

María C. e Isa. Al rico zumo de frutas naturales recién exprimido y pasado por un trozo de hielo sospechoso en un puesto callejero. Oye, estaba deliciooooso

Sheila paseando por las calles de Amritsar

Aunque parezca mentira, primera vez que montaba en India en bici-ricksaw

Por último fuímos a visitar el templo de Mata, al que acuden las mujeres que quieren tener hijos. El templo está lleno de espejos formando mosaicos de colores, escaleras, pasillos, pasadizos y cuevas que hay que atravesar. Un tanto hortera (vaya cosas digo para estar en India, jeje) pero sin duda diferente al resto de templos que habíamos visitado hasta ahora.

Isa en el templo de Mata

Saliendo de uno de los pasadizos

Vaya cuatro... el próximo finde más :)

¡Hasta la próxima!

CalleJeRoS ViaJeRoS

2010-04-27T20:30:00.003+04:30

¿Os acordáis de la boda Sij a la que tuvimos la suerte de asistir allá por febrero? Al fin la podéis ver todos en vivo en el programa Callejeros Viajeros de Cuatro. Os dejo el link a mi entrada de blog contando como viví la boda personalmente, la parte del programa donde salimos y el link donde podéis ver el video completo. :)

http://maria-en-india.blogspot.com/2010/02/la-gran-boda-sij.html
Link a video completo: http://play.cuatro.com/on-line/#/portada/callejeros-viajeros/ver/dheli

UdaiPuR - Ciudad de MahaRaNaS

2010-04-20T04:00:00.004+04:30

Al fin lo hice, este fin de semana he hecho mi primer viaje en solitario por India, y el destino elegido ha sido Udaipur, la ciudad de los lagos en el sur del estado de Rajasthan, y también conocida por ser la joya del reino Mewar antes de que fuese conquistada por el maharaná (que no maharajá) Udai Singh, y de ahí el nombre de la ciudad.

Vista de la ciudad de Udaipur desde el castillo del rey

No elegí este lugar por casualidad, necesitaba un fin de semana de descanso y tranquilidad, y Udaipur dicen que es una de las ciudades más limpias y tranquilas de la India (dicen y lo corroboro) y está rodeada por cuatro lagos siendo el más famoso de ellos el lago Pichola.

El palacio en el lago Pichola, hoy en día convertido en un hotel de lujo

El primer día fui a visitar los templos de Ranakpur en las montañas de Aravalli, a unos 100 kilómetros de Udaipur. En Ranakpur se encuentra el templo jainista mas grande de toda la India, y también el más bonito. Me gustó muchísimo porque todo el templo está hecho de mármol blanco, está lleno de columnas talladas hasta el más mínimo detalle (en total 1444 columnas) y tiene unas bóvedas impresionantes. Realmente merecieron la pena las dos horas de viaje hasta llegar a este lugar. Cuando regresaba hacia Udaipur, una montaña estaba ardiendo, y el conductor me explicó que a este templo llegan muchos hinduístas a pedir deseos, deseos casi imposibles, y si se hacían realidad, la tradición es quemar la ladera de una de las montañas de alrededor de los templos en ofrenda al dios Adinatha. Yo la verdad no lo puedo entender, pero lo que está claro es que tienen que sacrificar algo valioso, y sin duda la montaña lo es. También había muchos árboles absolutamente plagados de murciélagos gigantes, y cuando digo plagados me refiero a miles de murciélagos en cada árbol. Por lo visto son muy comunes por aquí, de hecho en la terraza de casa hemos tenido algún que otro batman de paseo, y es que realmente son enormes!

En la entrada al templo jainista de Ranakpur

Por la tarde, después de descansar y de pasear un poco por las calles repletas de tiendecitas de artesanías y sedas de Udaipur, fui a visitar el templo Jadish, a la ceremonia que empezaba a las 7 de la tarde. Un señor que iba a rezar me dijo que me acercase y me quiso hacer partícipe de toda la ceremonia, me dio unas flores para que las ofreciese al dios Vishnuji, una imagen de piedra negra a la que todos rezaban. El hombre estaba tan emocionado que me acercó hasta la imagen (el templo estaba repleto y todos cantaban como locos, con una devoción que pocas veces había visto antes en India, daban palmas y tocaban cientos de campanas sin parar), entonces el se puso a agitar como un plumero gigante enfrente del dios, a la vez que seguía cantando, y todo emocionado quería que yo también lo agitase, yo estaba alucinando, y menos mal que no me dejaron porque por lo visto sólo lo podían agitar los hombres (para variar), así que por primera vez me alegré de que esto fuese así :) El hombre me dijo que toda la gente estaba tan emocionada porque este dios cumplia todos los deseos que se le pedían, y yo (que por intentarlo no perdía nada), le pedí un deseo que no se ha cumplido, así que creo que por ahora seguiré sin convertirme al hinduísmo!! :P

Luego seguí paseando por las calles un buen rato y me volví al hotel bastante más tarde de lo que esperaba, porque la verdad es que aunque ya era de noche no sentía ningún tipo de inseguridad. Antes de dormir me dí un bañito en la piscina merecido y dormí como una maharaná.

El domingo fui a visitar el palacio del rey, y aunque el exterior es austero, el interior es una maravilla. Un guía me acompaño y me explicaba muchas curiosidades sobre la vida de la familia maharaní que aquí vivía, y que aún vive pero en la parte nueva (y privada) del palacio. El palacio antiguo está dividido en dos partes, el palacio de la reina y el del rey. Por lo visto las mujeres y los hombres vivían separados. Además, una cosa curiosa del palacio es que las mujeres nunca podían presenciar las ceremonias o celebraciones que había, como por ejemplo las nuevas coronaciones, o incluso las batallas de elefantes, así que el palacio está lleno de ventanitas de colores como la de la foto, para que las reinas observasen todo desde ahí, y dicen que los colores es para que viesen la ciudad según el color que más les gustase (encima como si les estuviesen haciendo un favor). El guía me dijo que era una forma de que el rey protegiese a las mujeres de su familia, pero a mi me sigue pareciendo una consecuencia de la sociedad machista antigua, y que aún hoy en día (aunque en mucha menor medida) se sigue viviendo en India. También se puede visitar la zona de la piscina y las fuentes donde el rey y la reina hacían su propia fiesta privada de holi, y donde no podían entrar ni siquiera los sirvientes. Definitivamente, merece la pena una visita al interior del palacio de Udaipur , además desde su cuarto piso hay unas vistas espectaculares de toda la ciudad antigua de Udaipur.

En la entrada del palacio del rey

Finalmente después de visitar el palacio fui a la isla donde está la residencia de verano de los reyes. Esta isla es un remanso de paz en medio del lago Pichola. Hay unos jardines muy cuidados y muy agradables para pasear, algún café y un spa. No había nadie, la isla estaba totalmente vacía y hacía una brisa muy agradable, la cual se agradecía mucho porque a estas alturas del año las temperaturas en Udaipur llegaron a los 41ºC, asi que estuve sentada tranquilamente tomando algo y mirando al lago y la ciudad durante muuuucho tiempo, no me quería ir de ahí!

Vistas desde la isla del palacio de verano de los reyes

¿Verdad que este lugar es una maravilla? Una vez más lo bueno volvió a terminar (para que puedan venir mas cosas buenas), y me tocó regresar a mi (esta vez más que nunca) gris y queridísima Delhi, esta vez además con regalito incluido de temperaturas de 43ºC de las que estamos "disfrutando" en los últimos días!!

NePaL - en el CoraZón de loS HiMaLaYaS

2010-04-11T05:45:00.000+04:30

Después de unos días con mis padres y tíos, por fin llegaron a India Miriam y Jesús! Tras un viaje corto pero intenso alrededor del triángulo dorado de India (Delhi-Agra-Jaipur), nos fuimos toda la familia a… Nepal!!

Nepal está ubicado en los Himalayas, entre India y China, y alberga algunas de las cumbres más altas de la Tierra, destacando el Monte Everest, con 8.850 metros de altura sobre el nivel del mar, así como otros siete de los llamados ochomiles. Nepal es un país multiétnico debido a su situación geográfica, por lo que en Nepal te puedes encontrar gente que tienen rasgos claramente indios, mientras que otros son claramente chinos. Además me llamó la atención que la población que tiene rasgos chinos visten más occidentales que los indios, incluso las mujeres jóvenes van mucho menos tapadas, más occidentalizadas. De esto ya era consciente, pero me llamó la atención que incluso perteneciendo al mismo país y viviendo juntos en una misma cultura, se mantuviese esta diferencia claramente. Respecto a las religiones también hay una mezcla de budismo e hinduísmo que se deja notar a cada paso. En nuestro viaje hemos estado cuatro días en Nepal, y hemos visitado Katmandú, Patan, Baktapur y Nagarkot.

Nepal, a pesar de estar tan cerca de India, me ha parecido un país muy diferente. Katmandú (la capital) tiene un aspecto de “ciudad” que me ha asombrado bastante, desde luego nada que ver con Delhi, donde todo parecen urbanizaciones residenciales y avenidas. Para empezar, las calles de Katmandú me han parecido en general bastante limpias, no obstante, añadiendo la excepción de que en Katmandú la basura se acumula cada día en puntos específicos en cada calle (hay que dar gracias de que al menos todos se ponen de acuerdo para acumularla en el mismo punto), y luego se quema cada cinco días. A lo que me refiero, es que debido a ello, no es difícil que os podáis imaginar el olor que se desprende de dichos estercoleros a partir del tercer día en que la basura está acumulada, y cada vez que pasas al lado de uno de ellos es realmente insoportable, incluso para mí, que se puede decir que ya estoy más que acostumbrada a este tipo de “inconveniencias”. Por lo demás, Katmandú es una ciudad bastante ordenada dentro del caos característico de las ciudades de esta parte del mundo, y además tiene bastantes bares y restaurantes con comida más que aceptable, muchos de ellos con música en vivo, lo cual se agradece muchísimo (sobre todo se pueden encontrar en el barrio de Thamel).

Esta vez voy a contar al viaje que hemos hecho día por día, por alguien pensáis visitar Nepal próximamente y os puede servir de ayuda.

Día 1. Katmandú, o la ciudad fantasma

Llegamos a Katmandú el jueves al medio día. No fue una llegada muy agradable, ya que al bajar del avión, te hacen de rellenar diez mil papeles de entrada a Nepal para poder darte un visado válido durante 15 días, así que con esto ya tardamos casi dos horas (y no exagero) en salir del aeropuerto. Para obtener el visado hace falta una fotografía y 25 dólares americanos (recomiendo llevar dólares en mano porque de otro modo, te cobran 25 euros, así que al cambio sales perdiendo si pagas en euros). Otra recomendación, si necesitáis cambiar dinero a rupias nepalíes, cambiadlo en la oficina de cambio que hay dentro del aeropuerto, antes de haceros el visado (antes de salir), es cambio es mucho mejor que el que te hacen en las casas de cambio en la ciudad.

Cuando por fin logramos todos los visados y salir del aeropuerto, nos esperaba el coche del hotel y fuimos directamente. Llegamos al hotel, y entre que descansamos un poco y que bajamos a comer tranquilamente, nos dieron las 6 de la tarde. En Nepal anochece aún antes que en Delhi, a eso de las 5.30 de la tarde en el mes de abril, así que aunque ya era de noche, no queríamos perder toda la tarde y quedarnos en el hotel, así que decidimos coger un taxi y decirle que nos llevase hasta el centro de Katmandú. A todo esto, Miriam y Jesús se quedaron en el hotel, porque Jesús ya venía malito de Delhi (a alguien le tenía que tocar), aunque por suerte vino un médico muy majo a verle al hotel y a la mañana siguiente ya estaba muchísimo mejor (no adelanto acontecimientos).

El caso es que el resto cogimos un taxi y nos fuimos al centro, a la plaza de Durbar Square. Lo que no sabíamos es que en Nepal, no hay iluminación nocturna en las calles! No sé muy bien si esto se deberá a restricciones del gobierno, o a que la red eléctrica de las calles no da para más, que seguro que es lo más probable. Ya de camino, en el taxi, íbamos todos comentando dónde diablos nos estábamos metiendo. Llegamos a Durbar Square y dijimos: “ya que estamos aquí, como no nos vamos a bajar a dar un paseo?”. El taxi se fue y nos quedamos pensando: “bueno, estamos aquí, ahora qué?”. No puedo explicar lo que sentía en ese momento, era mi primera toma de contacto con Nepal y también con la ciudad de Katmandú, de repente me vi en una plaza de un pueblo rodeada templos tibetanos, totalmente a oscuras (tan solo había algunas hogueras en la calle), con gente local de un lado para otro (no había ni un solo occidental), algunos incluso te asustaban (no por ellos, sino por el contexto)… no exagero si digo que parecía que habíamos saltado en el tiempo y de repente estábamos en la edad media más absoluta. Todos juntitos paseamos un poco alrededor de la plaza, pero no duramos mucho tiempo porque de verdad que era un poco miedoso estar ahí (sobre todo era sugestión, lo sé, porque no había nada de luz, pero es que hasta yo me sentía así, y eso que llevo ya 6 meses en India), así que después de media horita cogimos otro taxi y regresamos al hotel. Esa noche llegué alucinando de lo que había visto ahí fuera, y no podía esperar a que amaneciese para conocerlo todo de día.

Día 2. Everest – Katmandú – Patan – Boudhanath

El viernes nos levantamos realmente pronto, como a las 5.30 de la mañana, porque teníamos que ir al aeropuerto a coger el vuelo de Buddha Air para sobrevolar la cordillera del Himalaya, y sobre todo, para ver el Everest! Íbamos con muchísimas prisas y estresados porque llegábamos muy justos de tiempo, total, para luego esperar 2 horas en el aeropuerto porque el vuelo se había retrasado. Menos mal que la espera mereció la pena! El avión era súper pequeño, sólo tenía dos filas de un asiento, en total éramos 15 pasajeros. La vista de la cordillera es IMPRESIONANTE desde ahí arriba, además nos dejaron acercarnos de uno en uno a la cabina del piloto, y éste nos explicaba cuál era cada cumbre y nos señalaba el Everest. Estas dos fotos las tomé desde la avioneta.

Después del vuelo nos dirigimos de nuevo hasta la plaza de Durbar Square de Katmandú, donde esta vez sí pudimos pasear tranquilamente. La plaza me impresionó muchísimo (aunque menos que las de Patan y Boudhanath, pero como fuimos de menos a más, todo me impresionaba mucho!). La arquitectura nepalí de los templos y casas era increíble. De Durbar Square sale una calle que da a una plaza muy grande que está llena de puestos de artesanía y antigüedades, comimos en el rooftop de un edificio con unas vistas preciosas de Durbar Square y esta plaza. Miriam no pudo resistir la tentación de bajar mientras los demás nos tomábamos los postres, para hacer unas últimas compras en esta plaza. Mientras, nosotros la observábamos desde lo alto del edificio, está hecha toda una profesional del regateo! :P

Plaza de Durbar Square de Katmandú

Unos niños se acercaron a pedir limosna, pero no me gusta dar dinero a los niños porque en la mayoría de los casos este dinero no va para ellos, sino que se lo entregan a algún adulto que les tiene controlados o que está sentado a la sombra de un árbol mientras ellos mendigan obligados (y esto lo he visto con mis propios ojos en varias ocasiones). Entonces les dije que no les iba a dar dinero, pero que si quería les compraba algo de comer, a lo que comenzaron a decirme sin parar la palabra… chocolate, chocolate! Les compré unas porciones de tarta de chocolate de una pastelería y por un momento eran los niños más felices del universo, al menos por un ratito. Y desde luego yo también lo fui con las sonrisas que me regalaron.

Después de comer nos dirigimos a la plaza de Patan, más impresionante aún que la anterior. Patan, aunque en los mapas aparece como un pueblo separado de Katmandú, en realidad es como un barrio al sur de Katmandú, porque no sales de esta ciudad para llegar a la plaza de Patan (por cierto, esta plaza es patrimonio de la humanidad). Estuvimos otro buen rato paseando y tomando fotografías, y como ya iba a anochecer pronto, tuvimos la “gran idea” de mezclarnos un poco con la cultura local, y tomamos una especie de carromato donde nos metimos todos para llegar hasta el templo de Boudhanath (no fue una buena idea :P).

Entramos en Boudhanath, que es un templo dedicado a Buddha, como su propio nombre indica, que está como en una placita circular cerrada, el templo en medio y alrededor la plaza circular llena de casas, restaurantes y tiendas. Me llamó muchísimo la atención de este pequeño barrio “chinesco”, estaba súper limpio, super nuevos y cuidados todos los edificios… era como una isla dentro de Katmandú! Esta plaza está llena de gente budista, de repente parece que te encuentras en la “Little china”, y yo me pregunto… “por qué los chinos cuidan muchísimo más las calles, los edificios..??, es que era exagerada la diferencia entre en interior de esta pequeña plaza y lo que había fuera de ella, era impactante de verdad!”. Nos quedamos un buen rato dentro de este pequeño oasis, hasta que anocheció por completo. La gente hacía muchos rituales, todo el recinto estaba lleno de conos que giraban, y la gente les daba impulso con la mano sin parar para que no dejasen de girar nunca.

Boudanath

Agotados de un día tan intenso y del madrugón que nos habíamos pegado, nos fuimos al hotel a cenar y a descansar.

Día 3. Baktapur – Nagarkot – Pashupatinath - Thamel

El sábado decidimos dormir un poco más (hacía falta), y sobre las 10 de la mañana salimos en coche hacia la ciudad medieval de Baktapur, a 13 kilómetros de Katmandú, y toda la ciudad en conjunto es patrimonio de la humanidad. Para entrar a Baktapur hay que pagar 750 rupias nepalíes (unos 7 euros), que utilizan para su proyecto de conservación que es el más extenso de todo Nepal. Os aseguro que sin duda Baktapur es una de las joyas de Nepal y del exotismo, y aquellos que algún día visitéis Nepal, esta ciudad es visita obligada. La ciudad fue fundada en el año 1200 a.c., y está llena de calles estrechas empedradas de ladrillo, con santuarios ocultos entre el mar de estatuas que llenan la ciudad. El sábado es día festivo en Nepal, ya que es como para nosotros los domingos, y había un templo donde estaban sacrificando animales para realizar ofrendas, y estaban cortando las cabezas (ya que éstas eran la ofrenda) y todo estaba rodeado de fuegos e inciensos. Se puede decir que Baktapur es una ciudad-museo, hay muy pocos turistas aún, y ves a los hombres y mujeres de la ciudad realizando sus labores diarias, monjes por la calle cantando, niños cargando con sus hermanos a la espalda… La plaza central del pueblo (la plaza de Durbar) es la más impresionante, con el palacio real y varios templos hindúes de tipo pagodas.

Batakpur

Tras pasar unas 3 horas en esta espectacular ciudad, nos dirigimos hacia Nagarkot, que es el puerto de montaña que se supone que tiene las mejores vistas de la cordillera del Himalaya, desde el Kanchenjunja hasta el Everest. Y digo “se supone”, porque nosotros no vimos nada, y es que estaba todo cubierto de esta neblina característica, que no se sabe si es contaminación, calima o qué es… el caso es que nos quedamos sin vistas, y tuvimos que imaginárnoslas. Menos mal que el día anterior habíamos podido disfrutar de las panorámicas del Himalaya y Everest, porque si no, os aseguro que más de uno se hubiese vuelto loco en ese momento (verdad papá? J). De todas formas, el paisaje hasta llegar a Nagarkot es muy muy bonito, y aunque sólo fuese por eso mereció la pena llegar hasta ahí. Estaba todo lleno de terrazas de arrozales, pequeños pueblitos… y por fin después de mucho tiempo pude respirar aire súper puro!! Asi que al menos aproveché para llenarme bien los pulmones, antes de volver a mi queridísima (y contaminada) Nueva Delhi :)

Cuando empezaba a anochecer regresamos hacia Katmandú. Antes de irnos al hotel, decidimos visitar el templo de Pashupatinath, templo hinduista que está a la orilla del río Bagmati, que es sagrado porque desemboca en el río Ganges. Este templo tiene unos gaths que me recordaban mucho a Varanasi, además, también había celebraciones y alguna cremación esa noche. Para terminar el día fuimos a Thamel, el barrio más cosmopolita de Katmandú, lleno de turistas, tiendas, bares y restaurantes con música en vivo. Hicimos algunas compras y ahora sí, regresamos al hotel.

Día 4. Swayambhunath Stupa y vuelta a Delhi

El último día, antes de ir al aeropuerto para regresar a Delhi, fuimos al templo de Swayambhunath, que es el más antiguo de Katmandú, y por lo tanto se considera uno de los más sagrados. El templo está situado en una colina y hay unas vistas del valle de Katmandú bastante chulas. También se supone que desde el templo se divisa la cordillera del Himalaya, que una vez más no pudimos ver por la neblina. A mí personalmente no me llamó demasiado la atención, a lo mejor porque ya había visto cientos de lugares impresionantes durante esos tres días J Sin embargo, las vistas si que merecen la pena, y más aún si se hubiese divisado el Himalaya!

A las 12 habíamos quedado en el hotel con los tíos y los primos, que habían ido a otro lugar aprovechando esa última mañana, y como todo llega a su fin, tocó volver al aeropuerto para regresar a Nueva Delhi.

Sin duda este ha sido uno de los viajes más bonitos que he hecho. Nepal es un país de una gran belleza paisajística, cultural y arquitectónica. Sin lugar a duda me ha quedado visitar Pokara, que debe ser impresionante, lleno de lagos y naturaleza a los pies de la cordillera con las cumbres más altas del mundo. Tal vez vuelva, tal vez no, porque aún me queda muchísimo por visitar en India, y cada vez menos meses de estar por aquí.

Ha sido un viaje maravilloso con la familia. Ellos ya se han marchado, y yo sigo echándoles de menos, pero estoy contenta y feliz por todos los recuerdos bonitos que tengo y que se me vienen a la mente :)

A todos los demás os sigo animando a venir por aquí aunque sólo sea unos días… vaaaamos!! a qué esperaís??? :)

Donde No LloRan al MueRTo - VaRaNaSi

2010-04-07T22:29:00.002+04:30

Lo reconozco, he batido mi propio record, llevo la friolera de un mes sin actualizar el blog! pero esta vez tengo una causa justificada, por fín llegó la esperada visita de la familia! y la verdad es que no hemos parado de un lado a otro.La visita llegó y también terminó, fué hace sólo dos días cuando marcharon de vuelta a España. A todos os echaré muchísimo de menos, y es que estos días se han pasado volando, como todo lo bueno en esta vida.

El fin de semana del 27 y 28 de marzo fuí con mis padres y tios a Varanasi, ciudad por la que pasa el río Ganges, y una de las siete ciudades sagradas del hinduísmo. Dicen que el primer contacto con esta ciudad para una persona que no esté familiarizada con el hinduísmo puede ser un shock muy importante, y yo, ni corta ni perezosa, ¡me he llevado a la familia a esta ciudad santa al día y medio de llegar a la India!

Vista de Varanasi

Todos los hinduístas deben visitar Varanasi al menos una vez en su vida, y por eso hoy en día es un gran centro de peregrinación. Muchos hinduístas vienen a Varanasi a morir, y pasan sus días de agonía en esta ciudad, porque según el hinduísmo, si las cenizas de los difuntos se vierten en el río Ganges se rompe el ciclo de reencarnaciones. Como podreis imaginar, esto significa que en Varanasi se pueden ver contínuas cremaciones de difuntos (unas 40 de media al día), y posteriormente las cenizas se lanzan al río. No obstante, hay cinco tipos de persona que no se queman, y que se lanzan al río tal cual al morir, generalmente con piedras atadas para que se mantengan en el fondo (aunque a veces no son muy efectivas...) estas son: las mujeres embarazadas, los niños, los fallecidos por mordedura de cobra, los leprosos y los hombres santos.

Uno de los crematorios de Varanasi en acción

El camino desde el aeropuerto hasta el hotel en taxi ya fué toda una odisea, (corrijo, coche cochambroso de hace 20 años, sin cinturones de seguridad, en muchos casos sin velocímetro, pero eso si, imprescindible el claxon con sonido mega potente de feriante). El tráfico era mucho peor que en Delhi, un gran caos, los guardias de tráfico parecían marionetas mareadas, muchos incluso se apartaban de la carretera desanimados, y los papas y los tios, como no, alucinaban ante semejante espectáculo.

Una calle de Varanasi

Al fin parecía que habíamos llegado a nuestro destino, ¡pero era una falsa alarma! porque luego tuvimos que andar unos 15 minutos hasta el hotel, atravesando calles de un metro de anchura, llenas de basura, gente, animales, olores... en este momento, alguno que otro tubo que cubrirse con la mano las vias respiratorias porque no aguantaba tanza mezcla de... digamos, "sensaciones". :) Para los que estamos acostumbrados aquello no era nada nuevo, de momento.

Llegamos al hotel y no nos gustó mucho asi que a 41ºC mi padre y yo fuimos a buscar otro hotel al lado de los Ghats, que son las escaleritas que bajan al río Ganges, donde se hacen las pujas y donde los locales bajan a bañarse y a lavar ropa. Al fin lo encontramos y realizamos el traslado. Después fuimos a comer a un restaurante indio donde nos sirvieron las cervezas en termos de agua, ya que Varanasi es una de las 7 ciudades santas de India y no se permite la venta de alcohol. Tras la comida decidimos dar un pase por la ciudad, paseo que se convirtió en la caza de la mascarilla para alguno!! que por cierto, una hora mas tarde logramos encontrar. :) Llegamos hasta la punta oeste de los Gaths, y unos muchachos muy simpáticos nos ofrecieron dar un paseo en su barca para ver los crematorios y el atardecer desde el río. Como me habían recomendado hacer este paseo en barca dos veces (al atardecer y al amanecer), no lo dudamos y nos fuimos con ellos.

Es impresionante ver los crematorios desde el Ganges, los hombres cargan con el fallecido a hombros hasta el crematorio, envuelto en unas mantas o telas, y lo dejan en la arena mientras preparan la hoguera donde posteriormente se va a quemar. Las mujeres fallecidas siempre van envueltas en mantas de color naranja, y los hombres en tonos beiges. A la cremación, según nos contaron algunos aldeanos, sólo pueden asistir los hombres de la familia, mientras que las mujeres se quedan en casa porque no está permitido llorar en los crematorios. Antiguamente obligaban a las viudas a quemarse junto con el cuerpo de sus difuntos maridos cuando estos fallecían, ahora, como se les permite casarse de nuevo, esto ya no sucede. Cuando la hoguera está preparada, la tradición es dar cinco vueltas alrededor del fallecido y luego se prende. Es muy impresionante ver todo esto, porque como os podreis imaginar se pueden ver las extremidades de los cadáveres calcinadas, y los cráneos se distinguén perfectamente también. A todo esto hay que sumarle el fuerte olor a crematorio que hay y una temperatura de 40ºC. No obstante, impresionante en el buen sentido, porque lo que sucede en Varanasi es para verlo y para sentirlo, porque por mucho que cuente yo aquí no tiene nada que ver con tener todo esto ante los ojos.

Llama también muchísimo la atención, que a tan sólo unos metros de los crematorios jóvenes y niños se bañan y juegan en el Ganges, mientras que los más ancianos rezan y realizan rituales sumergidos en sus aguas. Todos mezclados, niños y ancianos, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, cada uno atento a su juego, a su baño, a su rezo o ritual, sin importar lo que hagan los de su alrededor.

Cuando cae el sol, a eso de las 6 de la tarde, se celebran todos los días pujas en el Ghat principal, que es un ritual de ofrendas y veneraciones al río Ganges. Todo el paisaje se inunda de luz, llamas, velas que se ponen en cuenquecitos y flotan en el río, inciensos, cantos.... un momento mágico, aunque demasiado multitudinario. A nosotros se nos acercó un muchacho indio de unos 17 años, muy simpático el, preguntando por nuestro país y explicándonos cosas sobre varanasi, al final un poco pesado (estuvo al menos dos horas con nosotros siguiendonos a todos lados), y resulta(que "sorpresa"), que al final quería que fuésemos a ver la tienda de su padre.

Agotados nos fuimos a dormir, ya que a la mañana siguiente habíamos quedado con los chicos de la barca de la tarde anterior a las 5:30 de la madrugada, para dar el paseo de rigor para ver el amanecer en Varanasi. Personalmente este paseo me gustó mucho más que el de la tarde anterior. Además de la salida del sol junto al Ganges, que ya es muy bonito, lo que más me gustó fué ver la vida, y digo VIDA, que tiene esta ciudad, y a estas horas de la madrugada. Los gaths estaban LLENOS de gente, por todos lados, llenos, como si fuesen las 12 del medio día, ¡pero solo eran las 6 de la mañana! Había indios lavandose en el Ganges con jabones, mujeres haciendo la colada, hombres lavando las sábanas de los hoteles, que luego tendían a secar en las escalinatas, mas cremaciones (las cremaciones son contínuas, 24 horas al día), gente lavándose los dientes subiendo y bajando las escaleras, mas niños y jóvenes chapoteando y jugando con la pelota en el río... de verdad, esto si que fué un momento para no olvidar, y eso que yo pensaba que después de 6 meses en la India ya nada me sorprendería tanto como al principio, pues estaba confundida, porque desde luego Varanasi lo ha conseguido.

Después del paseo fuimos a desayunar, y después, mientras dabamos un paseo para hacer tiempo hasta que llegase la hora de volver hacia el aeropuerto, nos encontramos en una calle muy muy estrechita, una casa de acogida que fundó la Madre Teresa de Calcuta. Preguntamos si podíamos pasar y nos dijeron que si. Dentro nos recibió una hermana, y nos enseño todo el recinto. SOBRECOGEDOR lo que vimos. Había una zona para mujeres y otra para hombres, gente sin ningún tipo de recurso, con limitaciones físicas o mentales que recogían cada día. Algunos llevaban ahí años, otros habían llegado el día anterior. Todos ellos esbozaban grandes sonrisas al vernos, madre mía, que sonrisas, con NADA que tienen, el mundo es muy injusto con algunas personas. ¿Por qué unos tanto y otros NADA? ¿Con que derecho unos si, y otros no? No puedo olvidar a los enfermos besando los pies de la hermana agradeciendo todo lo que estaban haciendo por ellos. Mas de uno nos emocionamos, y es que no es para menos.

unos pequeños ángeles

Creo que de los que estuvimos en esta ciudad (papá, mamá, tía, tío), a ninguno nos ha dejado indiferente. Y a todos vosotros: hay que visitar Varanasi, al menos una vez en la vida.

KERALA

2010-03-11T08:44:00.000+04:30

El pasado fin de semana y con un par de días de vacaciones más, Rafa y yo nos hemos ido a disfrutar unos días de Kerala, que es estado situado más al sur de la India (aparte de Tamil Nadu). Kerala está a sólo un paralelo del ecuador, por lo que el clima es tropical todo el año, y la verdad es que calor hemos pasado, y mucho. En el mapa he señalado el recorrido que hemos hemos hecho; kochi-Allepey-Varkala (Trivandrum).

Kochi me ha decepcionado un poco. Esta bien como punto de partida o como base para conocer Kerala, pero con un día basta, y sobra tiempo, para conocer la "ciudad". Tal vez la mayor atracción turística de Kochi sea su mercado de especias (o "spice market"), que es una calle llena de tiendecitas con miles de especias, donde la verdad compramos bastante, porque están muy bien de precio y la calidad es bastante buena. Sobre todo Rafa, que cargó con siete especias distintas para preparar el mejor chai o té masala del mundo :) (el chai es una de las bebidas más populares en la cultura hindú, y se prepara con cárdamo, anis, jengibre, clavo, canela, y quien sabe que especias más, y está buenísimo).

Rafa en una tienda de especias y barcas en el puerto de Kochi

Después de recorrer este mercado, donde por cierto también había muchas tiendas de antiguedades y muebles que eran preciosos, y de buena gana me hubiese llevado un camión entero a casa :), fuimos paseando hasta el puerto de Kochi. Muy conocidas son sus redes chinas donde se puede ver a los pescadores recogiendo la pesca del día. En este momento estaba llegando al puerto todo el pescado de la jornada, y los dueños de restaurantes y pescadores estaban haciendo la compra-venta de pescado como cada tarde. Luego, cada restaurante pone una bandeja con el pescado del día para que tu elijas el que quieres y te lo cocinan en el momento de mil maneras distintas, mas fresco imposible! La verdad es que cada vez que vamos a la costa en India no dejamos de comer pescado, porque en Delhi hay muy poco y lo echo mucho de menos.

Atardecer junto a las redes chinas del puerto de Kochi

La pescadería

Es curioso que en Kerala casi todo lo preparan con coco, para ello su nombre significa "tierra de coco", pero es que ni un plato se libra de este ingrediente, todo lleva la coletilla... "with coconut!" :) Otra cosa que me llamó la atención es que en Kerala la mayoría de los hombres van con "falda", que en verdad es una tela larga que se llama "lungi" y que se enrollan y doblan de una manera u otra según el calor que haga.

A la mañana siguiente nos despertamos muy pronto y nos fuimos a 7 kilómetros de Kochi, para coger un barco que nos llevaría por los backwaters de Kerala. Este paisaje es una maravilla, todo lleno de islitas y palmeras, donde vas viendo a los habitantes de las islas haciendo su vida diaria, bañándose en las orillas, transportando plátanos en sus barcas con velas hechas con trozos de bolsas rotas, unos niños jugando y haciendo los deberes del colegio sentados en unas palmeras enfrente de su casa en una de las islitas, mujeres lavando la ropa a mano en los backwaters…

Una mujer hace cuerdas (y muy resistentes) a base de fibras de coco, en un poblado de los backwaters. Kerala es uno de los mayores exportadores del mundo de este material. También lo es, como no, de especias.

Otra mujer se baña en los backwaters. Los indios se bañan con la ropa puesta, también en la playa. Es curioso porque además no son sólo las mujeres, los hombres también van bastante tapaditos, incluso a 40ºC y al lado del mar.

Disfrutando de los backwaters

Finalmente y directos desde los backwaters de Kochi-Allepey, nos fuimos en coche hasta la Varkala, que es una de las playas más bonitas de Kerala. La playa está junto a un acantilado, por lo que todas las tiendecitas y restaurantes están encima del acantilado, y para ir a la playa hay que bajar por una escalinata cavada en la roca. Las playas de Kerala son muy parecidas a Goa, solo que con muchísima menos gente y mucha más tranquilidad. Además, las playas están más limpias y el agua es algo mas clara, no hay tantos vendedores ambulantes de todo paseando de un lado a otro y reclamando tu atención cada dos pasos... en definitiva, Varkala ha sido un gran remanso de tranquilidad.

Vista de la playa de Varkala

Una vendedora de especias en Varkala

La playa está llena de tiendecitas con ropa muy hippie, en la foto de abajo, los chiringuitos con el pescado fresco, que lo ponen a partir de las 7 de la tarde para las cenas

Unas chicas indias se bañan en el mar

Sol, mar, silencio, fantástica comida, pocos turistas y buena compañía, ¿se puede pedir más? =)

HOLI

2010-03-01T23:45:00.000+04:30

Hoy la India ha celebrado Holi, el festival del color en el que todo el país sale a la calle y la gente expresa su alegría por la llegada de la primavera jugando con agua y polvos de colores. Además en esta fiesta no importa la religión, casta, edad o nacionalidad, sino que lo importante es divertirse, desear felicidad al prójimo y disfrutar pintándose a uno mismo y a todo el que se deje.

Holi se celebra cada año en la primera luna llena del mes de marzo, aunque las ceremonias se inician el día anterior, siendo tradición hacer hogueras la noche anterior para conmemorar la quema del demonio Holika. Además, los días previos a Holi todas las calles están llenas de puestecitos donde venden pistolas de agua, tintes y polvos de colores, que van creando ya un ambiente festivo, y se dice que con la compra de éstos se compra la felicidad y la alegría en la vida.

Por supuesto ninguno queríamos perdernos esta fiesta, y esta mañana hemos salido todos de casa armados con pistolas de agua y polvos de colores. Nada mas salir, muchos indios ya nos han empezado a "atacar" amistosamente pintandonos la cara con polvos de colores y deseándonos un "happy Holi" (feliz Holi). Nos hemos montado en un taxi para ir a la universidad de Vasant Vihar. A Rafa se le ha disparado sin querer la pistola de agua dentro del taxi, o mejor dicho el pistolón, y no veais lo bonito que hemos dejado el taxi por dentro, muy colorido (el agua de las pistolas lleva tinta de color). Por suerte, al conductor parece que le ha dado lo mismo, ya que Holi es el día en el que todo vale en India, y cuando digo todo, me refiero a TODO (o casi).

En la universidad nos hemos juntado con el resto de gente, y ahí ha sido donde nos hemos pringado de verdad lanzandonos colores, aunque mas bien nos los lanzaban a nosotros los cientos de jóvenes indios que estaban ahí :) Había momentos en que me agobiaba un poco porque nos venian todos a atacar a la vez no había más remedio que cerrar los ojos y armarse de paciencia y rezar por que te dejasen tranquila lo antes posible. Yo por si acaso iba bien preparada con guantes de latex, el pelo untado en aceite para que escurriesen los pigmentos de color, gorro de ducha y pañuelo en plan pirata (como veis bellísima :P), y la verdad es que ha merecido mucho la pena para los desastres post-holi de los que había oído hablar :)

Como curiosidad, en Holi los indios suelen beber "bhang", que es una bebida compuesta por leche mezclada con azúcar y raíces de cannabis (tranquila mamá, que yo no lo probé :P), que aunque es ilegal, en esta fiesta está permitido.

Después de la universidad, nos hemos ido a una fiesta de Holi que organizaban en una farm house, que son casas privadas con jardines enormes que están en las afueras de Delhi, y la verdad es que nos lo hemos pasado super bien. Había dos escenarios con música electrónica y jazz, bebida, comida y hasta piscina. En la foto, el equipo al completo.

Hemos estado en la fiesta hasta que ha caido el sol, y después muy cansados de todo el día nos hemos venido a casa, y no veais lo que nos ha costado quitarnos tanta pintura de encima, y aún así todavía nos quedan señales de guerra!! jeje. Así de guapos hemos quedado:

¡Happy Holi y hasta la próxima!

¡Llegan las primeras visitas! + Goa II y Delhi

2010-02-19T15:46:00.000+04:30

Para todos aquellos con los que no suelo hablar a menudo, y ya que llevo varias semanas sin escribir en el blog, hoy al fin os pongo al día de los acontecimientos que han sucedido durante el último par de semanas a este lado del mundo.

Bueno pues al final, todo pasa factura... después de algo más de cuatro meses en India, yo que estaba orgullosa de la suerte que estaba teniendo de no haber tenido ningun problema de salud en todo este tiempo, hace dos semanas al fin llegó tan temido momento y tuve el "honor" de convivir con una infección de estomago durante varios días de las que hace tiempo que no recordaba.

Y si, como algunos sospechareis, basicamente todo esto se ha debido a la poca fuerza de voluntad que tuve para no probar toooodo el banquete de la boda Sij de la entrada anterior (lo cual es comprensible teniendo en cuenta que llevaba sin comer nada desde las 8 de la mañana que salimos de casa hasta las 6 de la tarde). No obstante, de los cuatro que fuimos yo fuí la única que no pudo evitar caer ante semejante tentación, y lógicamente, la única que cayó enferma. Pero que se le va a hacer, debilidades de una... Al menos me llevo la lección aprendida, y de todas formas contaba con que esto pasaría antes o después, porque este tipo de problemas son muy comunes aquí, y aun así, yo sigo encantada con mi destino. Además, el precio pagado por vivir aquella experiencia me parece más que razonable! :)

El día 10 de febrero llegaron de visita Rafa, Stiva, Javi (el loko), y unos días mas tarde el otro Javi, compañero de trabajo Rafa. Nos trajeron de regalo muchiiiisima carne para hacer una barbacoa que nos supo a gloooria!! ternera, panceta, chorizo, morcillas, chuletitas... no falto de nada!! Al día siguiente de llegar ellos se marcharon para Goa, viaje al que nos unimos nosotros un día mas tarde (este fué nuestro segundo, que no último, viaje a Goa), aunque yo no lo disfruté demasiado y me pase buena parte del viaje en la cama porque para entonces ya estaba enferma. Esta vez fuimos al norte de Goa, a Anjuna (la vez anterior fué al sur, a Palolem), y aunque las playas no son tan bonitas como en el sur y hay bastante más gente, para salir por la noche y en cuestiones de ocio Anjuna está bastante mejor que Palolem , asi que una cosa por otra, pero en cualquier caso, Goa es nuestro pequeño paraíso.

Esta vez volvimos a Goa porque eran los carnavales, que en este estado de India se celebran porque es de mayoría cristiana, aunque al final de esto vimos muy poco, alguna charanga y poco más, ya que fuimos a Panaji (capital de Goa), pero llegamos muy tarde, así que fuimos a cenar algo por ahí y nos volvimos a Anjuna. Por lo demás, playita, paseitos en moto y buena comida, aunque esta vez no probé los maravillosos pescados de Goa :(

Rafa y los chicos después de Goa se fueron a Nepal unos días, yo tenía que volver a Delhi a trabajar, pero pronto ire a Nepal con toda la familia cuando vengan en tan solo.... un mes! :D

Respecto a este último fin de semana, nos hemos quedado en Delhi. El viernes celebramos en el F14 el cumpleaños de Maria C, y que por cierto tuvo mucho éxito y noche en la cual de nuevo disfrutamos de una gran barbacoa :) También vinieron todos los becarios de Mumbai asi que nos juntamos un buen grupillo. El resto del fin de semana lo hemos dedicado ha hacer turismo por Delhi, que a mi todavía me queda, porque esta ciudad es enorme!!

Primero fuimos al Jantar Mantar, que es un observatorio astronómico que está en el centro de la ciudad de Delhi que data de 1742, fué construido por Raja Jai Singh II de Jaipur.

Después del pasear por el Jantar Mantar nos dirigimos al Gandhi Memorial o Raj Ghat, que significa Patio real, y es donde se encuentra una losa donde señala el lugar en que se fusiló a Gandhi el 30 de Enero de 1948. Además, se pueden visitar las habitaciones donde Gandhi pasó sus últimos días, así como el patio donde solía salir a rezar cada mañana, entre otras cosas.

Era increible estar en este lugar porque había gente de todas las castas, y también estaba lleno de mujeres con la cabeza rapada, que me imagino que serían de algún movimiento religioso pro-Gandhi, y muchas excursiones de colegios a pesar de que era domingo. En la foto, el lugar donde Gandhi fué asesinado.

Me gustó mucho esta frase:

"I HAVE NOTHING NEW TO TEACH THE WORLD, TRUTH AND NON-VIOLENCE ARE AS OLD AS THE HILLS" M. K. GANDHI

Seguidamente nos fuimos a visitar el Qutub, un conjunto de edificios y monumentos considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1993. El Qutub Minar es el monumento más famoso ya que es el minarete construido en ladrillos y marmol más alto del mundo, con una altura de 72,5 metros.

Como teníamos mucha hambre se me ocurrió llevar a los chicos a comer a Karims, que es el restaurante más famoso de Old Delhi, muy conocido sobre todo por su cordero asado. Aunque es "indian style" la comida es bastante buena y muy, muy barata. A unos les gustó mas que a otros la experiencia, pero sin duda, hay que venir a este restaurante al menos una vez.

Por último, para contentar a todos los gustos, nos fuimos al hotel Park al lounge de la piscina a tomar algo y a relajarnos después de un día tan intenso (no hay mas que ver las caras de los chicos en la foto :D jeje), y la verdad es que fué como entrar en un oasis en medio del caos de esta ciudad.

Tristemente, los chicos ya se han marchado (excepto Rafa que se queda un par de semanitas más), y espero que se hayan llevado una gran experiencia de este viaje. Ya se que hay cosas que os han encantado, y otras que habeis odiado, y al final no sabes si este país te maravilla o si lo detestas. Pero así es India, una tierra de contrastes, de culturas, una forma de vida, de pensamiento y de sociedad completamente distinta a la que nosotros conocemos. Yo desde luego lo tengo claro, India es simplemente otra ventana desde la que mirar el mundo...

;)

La Gran Boda Sij

2010-02-07T21:37:00.000+04:30

Nunca olvidaré todo lo que he vivido hoy. Anoche nos llamaron los chicos de "Callejeros" para que les acompañásemos hoy a una boda Sij, a la que les habían invitado mientras paseaban por Old Delhi, y nosotras, que después de cuatro meses en India no hemos conseguido aún asistir a ninguna (tampoco lo habíamos intentado mucho), sin dudarlo aceptamos encantadas.

Hoy nos hemos levantado a las 8 de la mañana, y hemos salido hacia el norte de Delhi, al otro lado del río Yamuna, a un barrio a las afueras donde se celebraba la boda. Tardamos 1 hora en llegar hasta ahí, daba la sensación de estar en un pequeño pueblo y no en la misma Delhi. Llegamos a la casa de la novia, donde nos han recibido con los brazos abiertos y grandes sonrisas. Nos invitaron a entrar, y en seguida nos ofrecieron té y pasteles. Nos presentaron a toda la familia, el papá, la mamá, el abuelo, las hemanas, las tías, los nietos... Era una familia humilde, y María y yo casi nos emocionamos porque esta gente que no tienen muy poco, nos los estaban dando todo. La casa era muy sencillita, y en ella vivían unas 14 personas. En cada piso de la casa por lo visto vivía una familia, e incluso algunos vivían en el tejado. A la boda también han venido algunos familiares de Rajasthan y de otras partes de India. Me ha encantado compartir estos momentos con la familia.

Cuando llegamos, sobre las 10 de la mañana, las chicas aún no se habían vestido, de hecho, ni siquiera habían llegado todos los familiares a la casa. Hemos estado un rato hablando con Rinki, la novia (en la foto la chica de naranja). Rinki tiene 17 años, y el novio 24. El matrimonio de Rinki es concertado, como casi todos los matrimonios en India, y nos han explicado que se conocieron hace 1 año, pero que tan solo se han visto en un par de ocasiones. La chica del sari rosa y azul es una de las mejores amigas de Rinki, y me ha contado que su padre también quiere organizarle un matrimonio concertado, pero que ella no quiere, aunque me contaba que al final tendrá que hacer lo que le mande su padre.

Después de estár un rato charlando con la familia, comenzarón a vestir y a maquillar a Rinki, y la verdad es que el resultado ha sido impresionante, simplemente preciosa.

En la foto abajo, de izquierda a derecha, la amiga de Rinki, María C, Bea y Quique de "Callejeros", Rinki y yo.

Cuando ya estaban todos vestidos ha pasado el novio por enfrente de la de la novia mientras iba de camino hacia el templo Sij donde iba a celebrarse la boda. Venía montado en un caballo muy ornamentado y llevaba la cara tapada por tiras de flores, ya que en India los novios no se pueden ver la cara hasta que están casados. En la puerta de casa de Rinki, se han parado un ratito y han empezado a tocar música y tambores y a bailar las mujeres y los hombres como locos, y por supuesto nosotras no nos hemos podido resistir y nos hemos unido a ellos :) En la foto el novio, sujetando la espada característica de los Sijs. En este momento se ha quitado la cortina de flores que le cubría la cara, pero como veis seguía ocultándose tras un pañuelo.

Cuando el novio ha seguido avanzando hacia el templo, hemos salido todos nosotros con la familia de la novia detrás, aunque Rinki se ha quedado en casa, y se ha

hecho esperar porque ha llegado al templo 2 horas más tarde. En las fotos abajo podeis ver algunos de los familiares de Rinki andando de camino hacia el templo. Una mujer que creo que era una de las tías no me ha soltado la mano en todo el camino. Estos niños tan pequeños de las fotos también tienen su pelo crecido (los Sijs no se cortan el pelo), y les hacen un moño a la altura de la frente que es muy gracioso. Además todos tenían la pulsera de plata que llevan los Sijs, hasta un niño que tenía unos cuatro mesecillos!

Cuando hemos llegado al templo donde se iba a celebrar la boda y la comida, en primer lugar las mujeres que eran familia de la novia se han puesto detrás de la puerta de entrada al templo, con una cinta roja de un lado a otro que el novio tenía que cortar para entrar, y han hecho como una especie de teatrillo, como si al querer entrar el novio, las mujeres de la familia de la novia no le dejasen pasar, y ahí hacen un poco la gracia hasta que finalmente le conceden el pase.

En la parte de abajo del templo había como un sótano donde se celebraba el "banquete", que era todo comida india, y ha habido un momento "avalancha" a por la comida en cuanto la han puesto en las mesas (era como tipo buffet), que me he quedado alucinada. Al principio me daba un poco de desconfianza comer, pero como me han insistido tanto y me parecía de mal rechazarlo, al final he terminado comiendo un poco de todo, que la verdad estaba bastante bueno, así que espero que mi estómago no se revele contra mí :)

En la foto se puede ver al novio esperando a la novia en la sala donde se daban las comidas (y sentado sin moverse de esa silla mientras todo el mundo comía), y ahora si con la cortina de flores cubriendole la cara.

Finalmente ha llegado Rinki (la novia) al templo, y hemos subido todos a la parte de arriba, donde estaba su Gurú o Maestro esperando para casarles. Cada comunidad Sij tiene su propio Gurú, y éste es el que escribe el libro sagrado de cada comunidad, que sería como la biblia en la religión cristiana. Los hinduístas, sin embargo, también tienen miles de Gurús, pero su libro sagrado es único y común para todos ellos. La ceremonia ha sido cortita, y básicamente ha consistido en que el Gurú cantaba una parte del libro sagrado, y en cada canto los novios se levantaban y daban una vuelta alrededor del Gurú. A sido muy impactante esto, porque el novio siempre iba por delante de la novia, y sujetaba una sábana por su hombro, como podeis ver en la foto de abajo, mientras la novia iba detrás de el como si fuese atada a la misma sábana. No sé, daba la sensación de que era una representación como si él estuviese cargando con ella, y ella fuese totalmente sumisa respecto a él.

Rinki ha comenzado a llorar nada más empezar la ceremonia, y también lloraban algunos de sus familiares. Esto es porque a partir de ahora, Rinki pasará a formar parte de la familia del novio, y se irá a vivir con ellos. Además, hablando con un familiar, me ha dicho que Rinki no podrá trabajar en nada porque su novio (ahora marido), no le da permiso, y que su única misión ahora es rezar por su marido y por su familia y estar en la casa. De todas formas también hay quien dice que es deber de las novias llorar en las bodas, y estar como apagadas y tristes, porque esto muestra respeto hacia su propia familia. No obstante, y por mucho teatrillo que hiciesen, los ojos de Rinki no me engañan, y estuvo toda la boda mirando hacia el suelo y muy seria, y ni siquiera miró al novio a los ojos ni una sola vez. Su padre dice que es porque casi no conoce al novio y le da vergüenza, pero bueno, cada uno que piense lo que quiera.

Al final de la boda a Rinki se han escapado un par de sonrisillas, que me encantaron. Ojalá sea muy feliz. Y nosotros estaremos eternamente agradecidos a estas familias que nos han dejado compartir con ellos un momento tan especial en sus vidas, y también en las nuestras.

OmáN y DuBai

2010-01-27T22:28:00.000+04:30

Lo prometido es deuda... por fin vuelvo para contaros nuevas visiones sobre un nuevo viaje que hemos hecho aprovechando que el martes 26 de enero era festivo en la oficina ya que es el día de la independencia en India. Como teníamos cuatro días libres, hemos decidido hacer el viaje fuera de India, porque no tenemos muchos mas puentes en lo que resta del tiempo que nos queda por aquí, asi que hay que aprovecharlo al máximo.

Si allá por noviembre decidi volar hacia el sudeste asiático cuando me escapé a Bangkok, esta vez decidimos hacerlo hacia el oeste. La verdad es que es una gozada la cantidad de conexiones que tiene Delhi tanto con la península Arábiga como con el sudeste asiático, que además son mundos totalmente diferentes, e India está entre medias de estos dos mundos, y las influencias y mezclas de ambas culturas se encuentran cada día. Volviendo al viaje, el viernes por la noche salimos hacia Muscat, que es la capital del Sultanato de Omán. El viaje comenzó mal porque el avión de Indian Airlines salió con 3 horas de retraso, las cuales nos tuvieron encerrados dentro del avión sin despegar, porque por lo visto había problemas técnicos. Finalmente nos cambiaron de avión (mucho mas moderno por cierto, porque el primer avión estaba bien entradito en edad de jubilación, y de hecho con lo de la avería creo que me hubiese negado a volar en ese aparato). El vuelo iba lleno de indios obreros, que seguramente irían a Omán de vuelta al trabajo o bien en busca de éste. No os podeis hacer a la idea de la cantidad de indios que emigran hacia los países de Arabia en busca de una vida mejor para sus familias, y que terminan esclavizados como empleados sobre todo en la construcción, con unos horarios inhumanos y en unas condiciones infernales. La verdad es que me daba bastante pena pensar en cual sería el destino que les depararía a todos estos indios que iban en este avión. Muchos de ellos probablemente era la primera vez que montaban en un avión en su vida, y habían gastado todos sus ahorros de años para conseguir un billete y embarcar rumbo al oeste con la esperanza como único equipaje.

Llegamos a Muscat y nada más salir del aeropuerto me di cuenta de que aquello no tenía nada que ver con India. Calles impecables, carreteras en un estado inmejorable, aire respirable, y sobre todo tranquilidad, mucha tranquilidad. En el aeropuerto nos estaba esperando Vicent, el becario Icex en Omán y por cierto único becario allí. En primer lugar quiero agradecerle enormemente a Vicent la buena acogida que nos ha dado y todo lo que ha hecho por nosotros, que ha sido mucho. Mil graaacias!!

Vista de la ciudad de Muscat
De derecha a izquierda, Santi, Vicent, Cristina y yo, en Muscat

Muscat es terriblemente tranquilo, y eso a los de Delhi, pues oye, nos ha encantado. Hay muy poca gente por la calle, se puede pasear tranquilamente por su apacible paseo marítimo, hay silencio, la gente es civilizada y se comporta como tal, y lo mejor de todo... hay hipermercados!! Vicent nos llevó a uno de ellos llamado LuLu, que por lo visto es un hiper indio (pero os aseguro que en India nunca he visto uno de esos) y los tres que fuimos al viaje -Cris, Santi y yo-, estábamos alucinando con el hiper, paseando por los pasillos mirando todas las magníficas gamas de productos de TODO, y por supuesto dejando perplejo a Vicent. Os aseguro que lo disfrutamos como niños.
También fuimos a la gran mezquita del Sultán Qaboos de Muscat, que es la tercera mas grande del mundo, pero no pudimos entrar porque cierran a las 11am para rezar y no vuelven a abrir en todo el día, asi que nos quedamos con las ganas. Luego fuimos a ver el palacio del Al Alam, que es donde vive el sultán Qaboos, y la verdad es que tiene un aire bastante horterilla, creo que fué un regalo de India...

V icent, Cristina y yo en el palacio del Al Alam

Más tarde, intentando buscar una terraza que nos habían indicado para tomar algo, no encontrábamos el camino correcto y fuimos a parar a un pueblecito al lado del mar con mucho encanto. Los pescadores faenaban y los niños jugaban en las puertas de las casitas blancas

También visitamos el zoco de Muscat, donde por cierto casi todos los productos que se vendían eran procedentes de India, sobre todo pasminas de Khasmir. Ahora sí, este zoco está impoluto y ordenado, a diferencia de los mercadillos de India, con su caos característico. Por la noche nos llevaron a cenar a un sitio muy agradable de tipo árabe, y la verdad es que tengo que admitir que la comida omaní está realmente buena! :)

Zoco de Muscat, una mujer compra en una tienda de inciensos y perfumes

Al día siguiente Vicent nos dejó su coche (mil gracias de nuevo!) para ir a visitar el impresionante Wadi Shab que está a unas 2 horas en coche de Muscat. Por desgracia ahora han construido una autopista que pasa justo por encima del Wadi, rompiendo un poco con el encanto del paisaje, al menos hasta que te adentras en el Wadi, pero aún así, es un sitio increible y mágico. Una imagen vale más que mil palabras asi que aquí os dejo una muestra de ello.

Antes de llegar al Wadi paramos en una playa desierta de aguas cristalinas

Es impresionante el paisaje de rocas rojizas y el agua

Cris y Santi se vuelven insignificantes ante semejantes paredes

En el oasis el agua tenía un color verde precioso, y estaba limpísisima

Y por fin el domingo por la noche llegamos en vuelo desde Muscat a los Emiratos. Alquilamos un coche en el aeropuerto de Sharja y volante en mano tomamos rumbo hacia Dubai.

Que os voy a contar sobre Dubai que no sepais... pues que es un gran parque de atracciones en todo su esplendor, o como algunos dirían, es una broma. Es una broma porque todo en Dubai es artificial y está hecho por y para el turismo y para el consumismo. De hecho, el hotel principal de una de las palmeras que recorrimos en coche es igualito a uno de los hoteles de Disneyland.

Entrada a una de las palmeras de Dubai (la única que está terminada por el momento)

En Dubai también se ha construido una "urbanización" para millonarios, básicamente, que consiste en una serie de islas ganadas al mar, que en conjunto todas ellas tienen la forma del mundo, y se conoce como "The world of Dubai". Desde la ciudad se puede divisar la barrera de contención del mundo, e incluso alguna de las viviendas si el día está claro.

La parte más "antigua" de Dubai (antigua entre comillas, porque en Dubai no hay nada antiguo, y para comprobarlo no hay nada más que hacer una visita al museo de historia de Dubai que es de risa), el el barrio de Deira, que en verdad no es que sea antiguo, sino la parte más "vieja", y de hecho, es el barrio indio de Dubai, y adivinad donde estaba nuestro hotel........ como no podía ser de otra manera, estaba en Deira (no nos libramos!) :P

En Dubai se encuentra el rascacielos más alto del mundo, el Burj Khalifa, inaugurado hace muy poquito, el 4 de enero del 2010, con 818 metros de altura. Para que os hagais una idea, hasta ahora el edificio más alto del mundo era el Taipei 101, con 508 metros de altura. Dubai ha construido este edificio tan sólo para decir que tienen el más alto del mundo, al igual que tienen el centro comercial más grande del mundo, y todo lo mas grande y mejor del mundo. Además cobran 80 euros por subir a la Torre si no tienes reserva, y sólo se puede acceder hasta una altura de unos 510 metros. Las malas lenguas dicen que van a ir inaugurando pisos poco a poco para así rentabilizar más su explotación. Nosotros no subimos porque no estábamos en posición de donar 80 euros por cabeza a la millonaria ciudad de Dubai, pero dicen que ya a esa altitud se nota la oscilación de la torre.

El Burj Dubai

Por la noche hacían un espectáculo de agua y sonido en frente del Burj, realmente conseguido y nos gustó tanto que nos quedamos unas dos horas por ahí para poder ver cuatro funciones seguidas.

En el waterfront del Dubai Mall, el centro comercial mas grande del mundo y situado al lado del Burj Khalifa

Como no pudimos subir al Burj Khalifa, decidimos ir a la oficina comercial de España en Delhi, para saludar a los compañeros y ya de paso para disfrutar de las vistas de la torre Emirates en la que está la oficina.

Vistas de Dubai desde la oficina comercial de España en las Emirates Towers

En Dubai también se encuentra el mejor hotel del mundo, o al menos el que tiene mas estrellas del mundo (7 estrellas), el Burj Al Arab, situado en el mar sobre una isla artificial, que tiene hasta un helipuerto en su azotea. Además es el segundo hotel mas alto del mundo.

Al fondo el Burj Arab Dubai

El segundo y último día en Dubai fuimos en busca del desierto. No lo hicimos con una excursión preparada ni nada, sino que cogimos carretera y manta.... y esto fué él máximo desierto que logramos encontrar. La verdad yo me esperaba mas dunas y camellos... pero no. También es verdad que como no ibamos con todoterreno no pudimos adentrarnos mucho que seguro que el paisaje era mucho mejor.

Como veis, en Dubai todo son excesos. Parece mentira encontrar esta ciudad en medio del desierto que quiere ser un Miami o un Las Vegas, una ciudad donde se encuentra el hotel mas lujoso del mundo, el rascacielos mas alto, el centro comercial mas grande, cientos de islas artificiales y hasta un archipiélago que reproduce a escala los cinco continentes. Esto es Dubai, la joya del Golfo Arábico, o la broma...?

Quiero aclarar que a mí Dubai me ha parecido una ciudad que tiene todas las comodidades del mundo, playas, grandes avenidas y millones de opciones para.... consumir?? Un paseo marítimo que probablemente no tiene nada que envidiar a la costa californiana, la mas absoluta tranquilidad o el ambiente ajetreado de una ciudad como Nueva York... pero... pensandolo bien, que hay detras de todo esto?? realmente tiene sentido?? yo en mi opinión pienso que me cansaría estar rodeada de tanta falsedad durante más tiempo de unos días de vacaciones, además si todo esto está ahí es debido al poder que otorga el petróleo y a la facilidad de esclavizar a los inmigrantes de paises como India... lo cual me lleva a pensar: Dubai, bienestar u opulencia? modernidad o desmesura? esa es la pregunta...

Al pié del cañon

2010-01-18T19:11:00.001+04:30

Queridos lectores,

Llevo semanas sin actualizar el blog, debido a que, por circunstancias de la vida ajenas a mi voluntad en todo momento, puedo decir, y no sin orgullo, que llevo la friolera de un mes (que se dice pronto) sin salir de esta maravillosa (corrijo, "maravillosa") ciudad llamada Nueva Delhi.

La verdad es que me sorprende que siga cuerda a día de hoy. Os puede sonar exagerado, pero os aseguro que no lo es. Vivir en India es una experiencia única, pero es necesario salir, viajar por India, e incluso salir del país de vez en cuando para despejar la mente, porque os aseguro que la India en ciertos momentos puede llegar a cansar, y mucho. Pero como siempre, todo depende de los ojos con que se mire, y yo creo que lo llevo bastante bien. Ahora me acuerdo de los lagrimones del día que llegué a Delhi, y hoy se han convertido en experiencias, unas mejores y otras peores, que no cambiaría por nada. Ya han pasado 4 meses desde que llegué a la India, esto es, ¡un tercio de la beca! y han pasado muuuy rápido, lo cual me hace pensar que tengo que aprovechar cada día al máximo y que es una suerte poder estar aquí.

Me imagino que con los que no hablo frecuentemente os preguntareís que he hecho en Delhi todo este mes. La verdad es que turismo por la ciudad mas bien poco... digamos que me he relajado bastante, he disfrutado de la compañia de la gente, he tenido tiempo para mi, me he parado a pensar todo lo que estoy viviendo aquí... que oye, tampoco está tan mal. De todas formas no os penseis que no hay nada que hacer aquí, a parte de dejarte sorprender por todo lo que ves por la calle en cada momento, por la gente, por la forma de vivir y de como son las cosas, las calles, los oficios, los olores, en definitiva, por todo, también hay bastantes alternativas para hacer un vida medio nomal, sin que me malinterpreteis.

Hace una semana fuimos al cine a ver la película Avatar en 3D, y la verdad es la sala estaba muy muy bien, incluso mejor que muchos cines en España, con butacas reclinables y todo. Es muy curioso que hasta para entrar en el cine nos cachearon mil veces mas intensamente de lo que te cachean en los aeropuertos, y no nos dejaron pasar las cajetillas de tabaco, ni chicles, que tuvimos que depositar en unas consignas fuera del cine. Todo esto por supuesto después de pasar por el detector de metales de rigor que existe en la entrada tanto de templos, como de centros comerciales, como del metro, como de recintos públicos, recintos feriales, hoteles, discotecas... la lista interminable.

Después del cine fuimos al Hard Rock Café (si... hay HRC en Delhi :D) y nos comimos unas hamburguesas de ternera que me supieron a gloria bendita, y ahora tampoco exagero. De hecho pensamos hacer del Hard Rock un centro de reunión bastante frecuente :). Luego los camareros se pusieron a bailar de repente una coreografía preparada y estuvo super divertido.

Algunos fines de semana que nos quedamos en Delhi (si.. ya lo se, yo llevo ya cuatro seguidos..), solemos ir por la noche a alguna discoteca, que como creo que ya os he dicho alguna vez, están casi todas en los hoteles de cuatro y cinco estrellas. Bueno, pues el caso es que fuimos a un sitio nuevo por conocerlo, pero no nos dejaron pasar porque sólo se podía pasar estando en lista y la persona que se supone que nos iba a pasar no escuchaba nuestra llamada desde dentro, así que después de varios intentos desistimos y nos fuimos a otro sitio y la verdad es que nos lo pasamos genial. Por lo visto, estaban esa noche los actores de Bollybood de la peli de Slumdog Millionare en ese sitio, pero mira casi que mejor no haber entrado, porque ahí ya el rintintin era lo mas de lo mas (por cierto prometo salir en una peli de Bollybood más tarde o más temprano, jeje)

Después de contaros esto, voy con la parte de los contrastes. En Delhi ahora hace bastante frio, como dice Maria C. en su blog, no tanto como en España, evidentemente, pero para ser este un país del "sur" y llegar a las temidas temperaturas de 47ºC que nos tocará vivir y que cada vez están mas cerca, quien lo diria. En casa no hay calefacción, de hecho, no hay calefacción en ninguna casa en India porque el invierno solo dura un mes y medio y deben pensar que no merece la pena, asi que estamos con calentadores pequeñitos de estos que echan aire. Pero de qué me voy a quejar si por la noche (cuando la temperatura cae muchísimo) la calle está llena de gente sin hogar, con un frio horrible, que les ves con sus mantas echadas por encima alrededor de sus hogueritas. Incluso los vigilantes de las casas hacen sus hogueras en la puerta para soportar la noche. El otro día, nos asustamos un poco porque empezó a oler como a quemado la casa, y adivinad que era... nuestros queridísimos porteros con su hoguerita dentro del recinto del edificio, al aire libre claro... en fin, cosas de aquí que creo que en pocos sitios más veré.

Por cierto, se nos han vuelto a quemar unos cuantos enchufes en casa, y eso que hace un par de semanas que vino el electricista a arreglarlos todos. Creemos que fué una subida de tensión o algo así, porque de repente saltaban chispas del calentador de agua de la cocina, con un olor a petardo que nos sacó de la cama, y algún otro enchufe de la casa también se ha estropeado... en fin, una vez más cosas de aquí. Nosotras ya nos estamos acostumbrando a estos contratiempos, cuando no se va la luz se estropean los enchufes o explota un calentador (verdad Ibon? :D). En el fondo me encanta el factor sorpresa de este país, ¡nunca te puedes aburrir! cada día sucede alguna anécdota.

Hablando de anéctotas, el otro día de camino al trabajo, se montó un atasco tremendo porque se cruzó la carretera un entierro, llevaban al difunto envuelto en mantas y a hombros. Cada dos días se oye música desde casa, procedente de otras casas vecinas, que están celebrando bodas indias, y es que debe ser época de casamientos ahora, porque de verdad que cada dos días hay alguna por el barrio. Hoy he pasado por enfrente de un cole, y estaban todos los niños en el patio jugando, sería la hora del recreo digo yo, y ahí enmedio del patio, una vaca, campando a sus anchas, con niños de infantil y todo alrededor jugando al futbol como si nada. Y digo yo... vale que en India las vacas son sagradas y están por todas partes, pero... en el patio del cole?? que es, una vaca estudiosa?? o tal vez la usan para las clases de biología?? :)No me extrañaría que estuviese ahí por alguna razón suficientemente lógica, como para enseñar a los niños a respetarlas desde pequeños o algo así... porque desde luego, no le encuentro otro sentido.

Bueno, vuelta al tema al que se debe esta nueva entrada, espero que no vuelva a pasar esto de estar tanto tiempo sin escribir, de momento ya hay varios viajecitos planeados que nos os voy a revelar todavía, unos fuera de India y otros dentro... :D espero poder contaros muchas cosas y nuevas experiencias en pocos días!!

Un abrazo y hasta pronto!

¡NoCheVieja!

2010-01-01T19:27:00.000+04:30

Y digo yo... para que voy a esperar hasta mañana? Pues si... al final, tras no haber hecho planes para Nochevieja por tener la esperanza de que surgiese algo con todos los compañeros de Delhi, entre unas cosas y otras al final he sido la única becaria que se ha quedado en Delhi. Ya estaba yo pensando que me comería las uvas en casa y en videoconferencia con España o algo así, pero al final ha sido una Nochevieja muy bonita.

Gracias a Hugo, pude ir con el a celebrar la Nochevieja a la residencia de la Embajadora de Venezuela. La verdad es que yo pensaba que iba a ser una fiesta con mucha gente donde pasaría medio desapercibida. Pero resultó ser bastante "familiar", ya que acudieron los Embajadores de los países Latinoamericanos, junto a sus familias. También había comida de cada país de Latinoamérica, que por cierto estaba toda muy buena.

Yo, como no, me tomé las uvas, y quemé mi deseo como todos los años. Luego se pusieron a tirar fuegos artificiales en el jardín que fué una pasada. Quien me diría a mí hace unos meses que pasaría la Nochevieja bailando descalza con la embajadora de Venezuela en su salón!. Además todos fueron super amables conmigo y me sentí casi como en casa. Desde aquí muchas gracias a Hugo, a la Embajadora por se tan hospitalaria y tan cercana, y en general a todos los que han hecho posible que esta haya sido una Nochevieja que no olvidaré.

Aquí estoy a punto de quemar mi deseo:

Y ahora si, FELIZ AÑO NUEVO 2010!!

Paseando por Delhi

2010-01-01T17:29:00.000+04:30

Hace unos días llegaron desde DC los amigos de Cris, y como teníamos puente en el trabajo por Navidad, aprovechamos para conocer un poquito más Delhi. La verdad es que Elena y Lucas tuvieron un aterrizaje intenso,ya que nada más llegar les llevamos a ver la Old Delhi. Nosotras ya habíamos ido un par de veces, pero siempre nos ibamos como a los 20 minutos de estar por ahí porque resulta un poco agobiante tanta multitud de gente, aunque tíene su encanto. Como decía mi profesor de humanidades, que era un apasionado de la India, es la sensación de la muchedumbre, que te hace sentir cosas increibles.

Nos hemos adentrado más en Old Delhi, y me ha encantado. Sobre todo perderte por las callejuelas tan estrechas, donde de repente se hace un silencio total, con la gente en las puertas de sus casas, los niños correteando en la calle como en los pequeños pueblos de España, cabras andando a sus anchas (además cabras muy raras, con la cabeza plana), no lo puedo describir, Old Delhi hay que verlo y hay que vivirlo. Todos los niños nos saludaban con una gran sonrisa y la gente mayor nos daba la mano. Un niño muy pillo le sacó del bolsillo a Lucas una bolsa de patatas y se fué corriendo tan feliz.

Otro día queríamos ir a visitar el templo de Loto (o Lotus Temple), que es un templo super bonito con la forma de la flor de Loto, donde puede ir a rezar todo el mundo independientemente de su religión. Por eso, el templo de Loto se conoce como el templo de todas las religiones. Por desgracia, fuimos por la tarde noche y ya estaba cerrado, asi que no pudimos entrar. Sin embargo, al fondo del templo de Loto se divisaba otro templo, que estaba iluminado, asi que le dijimos al conductor del ricksaw que nos llevase ahí.

Asi que fuimos a este segundo templo de causalidad, es el templo de Kalkaji (la primera foto es de Google, el resto son mías). Este templo está dedicado al dios Durga (en la segunda foto), y es uno de los templos donde el hinduísmo se vive más ya que a él acuden constantemente muchos peregrinos. Alucinamos muchisimo con lo que nos encontramos, asi, tan de sorpresa. El templo estaba lleno de gente haciendo puyas y bailando, bailando como locos dentro del templo, nos quedamos con la boca abierta.

Aunque el templo es de estilo muy moderno, data del siglo dieciocho. A ratos daba la sensación de estar casi en un parque temático.

Niños y mayores hacían un ritual enfrente antes de entrar al templo, había circulos de flores dibujadas en el suelo, e iban saltando de flor en flor, parandose a rezar en cada una de ellas. No se cuanto tiempo se pasarían rezando y dando vueltas a los circulos de flores hasta completarlos, pero os aseguro que mucho.

Dentro del templo había una alegría y una "fiesta" increible, la gente bailando, pero con coreografías y todo, y la verdad es que lo hacían genial. Había monjes al lado de donde estaban los dioses, Ganesha, Saraswati, Lakshmi y Kartikeya, que son los hijos de Durga, los monjes lanzaban flores y la gente se peleaba por cogerlas, y también bendecían con agua.

¿Os acordais cuando os hable de Isamasi, uno de los dioses del hinduísmo que decía que es nuestro Jesús cristiano? Pues aquí os dejo la prueba de ello. Esta imagen me la encontré al salir del templo de Kalkaji, en una calle de mercaderes, y no pude evitar hacerle la foto.

Hoy también os presento a Naik, el señor que cuida de nuestra casa (y un poco de nosotras también) y que nos cocina cada día comida española y muy rica. Hace unos días le dimos el aguinaldo, y no os podeis imaginar la sonrisa que tenía.

Mañana os contaré como he vivido la Nochevieja en Nueva Delhi, que ha sido muy peculiar este año, a la vez que interesante y divertida.

Hasta entonces un beso muy fuerte, y Feliz Año Nuevo!!

¡FeLiz Navidad! NoChebuena en el F14

2009-12-25T19:05:00.000+04:30

¡FELIZ NAVIDAD!

Hoy, día 25 de Diciembre, no podía empezar esta entrada de otra manera que deseándoos a todos una muy feliz navidad desde este lado del mundo.

La verdad es que en estos días, estoy echando mucho de menos estar con la familia. Tengo morriña de esas cenas todos juntos en las que tan bien nos lo pasamos. Tengo morriña de sentir el ambiente navideño por la calle. También tengo un poco de morriña de ver la nieve (jo, y ahora nevando en toda España!), y en resumen, de sentir que de verdad estamos en Navidad. Ayer pusimos un power point que le enviaron a Cristina en el ordenador en casa, donde salian unas imágenes de paisajes de España nevados, con una musiquita de navidad de fondo... y nos entraba una melancolía... y es que aquí en Delhi casi no se celebra la Navidad. Sales a la calle y parece un día cualquiera. Alguna vez y con suerte te cruzas con una minitienda con espumillones y luces de navidad, pero éstas se cuentan con los dedos de una mano. Por lo demás, no se siente ambiente navideño en absoluto.

Por lo tanto, y para olvidarnos un poquito de lo lejos que estamos, los que quedabamos por aquí nos hemos juntado en nuestra casa para la cena de Nochebuena, y la verdad es que al final no salio nada mal. Teniamos un monton de comida muy buena, que preparamos entre todos, y hasta conseguimos ternera, que le vendieron de "estrangis" a Peru y a Javi en LeMarché, que son unos supermercados de estilo occidental que hay en India, y aunque los precios son desorbitados, ahí se pueden conseguir muchos productos de importación. No obstante, el consumir ternera es un tema bastante tabú en India, y por eso la venden de "estrangis". En LeMarché la tiene oculta en una camara refrigeradora detrás de todo el resto de carne, pero nunca la verás expuesta en el mostrador.

También escuchamos villancicos y comimos turrón que nos habían enviado los papis :)

Hoy, día de Navidad, llevo todo el día en casa haciendo el vago... que bueno, también es necesario de vez en cuando, no?

Os echo mucho de menos a todos. ¡Un abrazo!

Dejo unas fotos para que veais lo bonita que estaba la mesa, y los que pasamos juntos la Nochebuena en Delhi.

De izquierda a derecha: Peru, Cristina, la moi, Ibon, Javi y Marta

Bombay Express

2009-12-20T23:26:00.000+04:30

Ayer por la noche regresamos de la ciudad de Bombay (o Mumbai). Ha sido un viaje relámpago en el que aunque no hemos podido hacer nada de turismo en la ciudad, si me he llevado una interesante primera impresión que luego contaré. Además, lo más importante de este viaje era poder estar con Felipe y con sus padres.

En primer lugar decir que Felipe ya está en España. Salió en vuelo comercial de la compañía Air France ayer domingo a medianoche. En el vuelo ha estado acompañado en todo momento por un médico español que llegó a Mumbai el sábado por la noche. Felipe estará en el hospital en Madrid aproximadamente una semana más, y luego seguirá con la recuperación y el tratamiento en su casa.

He visto a Felipe bastante bien para como me han contado que ha estado, y que desde luego me lo puedo imaginar. Está consciente en todo momento y se ha puesto muy contento de vernos a todos. Por supuesto tiene momentos y momentos, pero eso es normal, en principio, por todos los medicamentos que le están dando y porque está muy desorientado de estar tantos días encerrado en un hospital. Tampoco quiero hablar mas de la cuenta, asi que lo mejor es que nos quedemos con que está animado y tiene muchas ganas de recuperarse, y lo mejor de todo... de volver a Delhi!

- Felipe tio, Mumbai mola, eh?... no tiene nada que ver con Delhi!
- Yo ya he estado demasiado tiempo en Mumbai - decía él

Estaba como loco por volver a España y dijo que para Navidad quería hincharse a comer las croquetas de su abuela! :) y es que si la comida de los hospitales en España deja mucho que desear, imaginense la de un hospital vegetariano en India!

Y la última frase que me dijo al despedirnos fué: "Nos vemos en Delhi" :D

Asi que ahora deseamos a Felipe una pronta recuperación y le enviamos muchos ánimos desde aquí, que conste que le echamos mucho mucho de menos cada día!

Por lo demás un finde normalito, el viernes nada mas llegar fuimos al hospital, pero Felipe estaba dormido asi que nos fuimos todos a cenar a un restaurante muy chulo al que nos llevó Jesús (el anfitrión), asi que como no tengo fotos que mostraros de Mumbai, os dejo un par de fotos de los que bajamos a Mumbai desde Delhi:

De izquierda a derecha, Ibón, Jesús, Cristina, Javi, Peru, Marta, Santi y yo.

También aprovechamos para salir a tomar algo un ratin por la noche, ya que en Mumbai hay mucha más y mejor oferta de ocio nocturna que en Delhi y la verdad es que llevabamos mucho tiempo sin salir y nos lo pasamos genial.

Respecto a la impresión que me dio Mumbai, en tres palabras lo digo: "es una ciudad"

En Mumbai se encuentra el concepto de ciudad que no hay en Delhi, con rascacielos, calles con aceras, autopistas, carteles luminosos... De hecho nada mas salir del aeropuerto ya se nota que la ciudad no tiene nada que ver. A diferencia de Mumbai, Delhi es básicamente un conjunto de urbanizaciones residenciales, y los barrios son cuadrículas con calles paralelas, con amplias avenidas que separan los conjuntos residenciales. Pero el concepto de ciudad ciudad no se encuentra en Delhi. No obstante, a favor de Delhi también tengo que decir que aquí al menos hay una oferta cultural bastante buena y muchos puntos de interés turístico, como el fuerte rojo, old delhi, la puerta de la India, el Lotus Temple, etc, y que en Mumbai hay mas bien poco en plan turístico.

Por otra parte, Mumbai está mucho mas occidentalizado, y también la mentalidad de la ciudad en sí es mucho más abierta que en Delhi. Fijaros como nos estamos volviendo, que de camino en el taxi desde el aeropuerto hacia el hospital, pasamos al lado de un "poyete" que había en una bahia, y había infinidad de parejitas haciendose cariñitos, sentadas mirando a la bahía, todas ellas separadas por un metro de distancia. La fila de parejitas llegaba hasta el infinito, y nos quedamos alucinadas! eso no se ve en Delhi ni por asomo y como ya nos estamos acostumbrando, hasta lo más normal del mundo nos llama la atención... También recuerdo yendo en el taxi con Ibón, nuestra conversación:

-Mira, mira, mira! que pedazo de rascacielos!!
-woooowwwww

A mi cada vez me recordamos más a la película "Un Indio en Paris"... desde fuera lo vereis como una tontería, pero de verdad que uno se acostumbra a estar aquí, y muchas cosas se empiezan a ver como "lo normal", y no... no son "lo normal".

En Mumbai, lo poco que he podido ver, parece que el sistema de castas se nota mucho más que en el resto de India. Me da la sensación de que en Delhi lo que más abunda es la "clase media", es decir los "ni fu ni fa" como decimos para entendernos por aquí, porque la clase media en India no tiene ni punto de comparación con la clase media de cualquier país occidental (que aquí sería clase alta). Sin embargo, en Mumbai se ve o gente con mucho dinero, o gente con nada que seguramente pertenecerán a la casta de los intocables. Al menos esta es la sensación yo tuve.

Por último os presento el arbolito de navidad que hemos puesto en casa. Estamos muy emocionadas con él porque al contrario de lo que esperábamos, aquí en Delhi (y en el resto de India), no hay NADA de ambiente navideño. Lo más que hay son cuatro espumillones y figuritas para el arbol de navidad en la tienda de barrio, y ya. Asi que por lo menos este arbolito nos intenta recordar un poco en fechas estamos. La verdad es que como en Diwalli todo estaba lleno de lucecitas y no paraban de tirar petardos, pensabamos que ahora el ambiente sería cuanto menos parecido, pero una vez mas, que confundidas estábamos.

Ya estamos a día 21 de diciembre, a 3 días de Nochebuena y 4 días de Navidad, y estoy aquí como si nada, como si fuese un día 21 cualquiera de cualquier mes... La verdad es que tengo ganas de que pasen rápido las próximas semanas...

¡Ánimo Felipe!

2009-12-17T13:42:00.000+04:30

Mañana salimos un poco antes de la oficina, porque vamos a coger un vuelo para ir a Mumbai a visitar a Felipe, que aún sigue en el hospital. No he contado nada antes en el blog, por miedo a meter la pata, ya que cuando sucedió el accidente yo no estaba presente (me enteré de la noticia cuando regresé de Bangkok), y todo lo que se por ahora es por terceras personas.

Pero ahora las cosas están mucho mas tranquilas. Como ya habreis leido muchos en el blog de María C., Felipe (nuestro informático en Delhi) sufrió una caida mientras andaba por un camino asfaltado de montaña, con la mala suerte de sufrir diversas facturas y contusiones graves que no quiero detallar.

Felipe lleva ingresado en el hospital de Mumbai ya unas dos semanas, y tengo el honor y el gusto de anunciaros que HOY, 17 de diciembre, Felipe ha salido de la uci y ya está en planta!! Asi que vamos a poder darle la tabarra un poco más de lo que esperábamos :)

Gracias a la comunidad de españoles que estamos en India, Felipe y sus padres han estado en todo momento acompañados por compañeros becarios y demás personal de la oficina comercial, e incluso le ha visitado algún amigo que estaba destinado en otro país. En cuestión de días Felipe se marchará a España junto a sus padres, que han estado en Mumbai desde el día siguiente a su caida, y podrán celebrar todos juntos la Navidad en casa como se merecen, después de este duro episodio en Mumbai.

¡Felipe! ¡No te librarás de nosotros tan fácilmente! Te esperamos todos en Delhi dentro de unos meses, ¡No te hagas el remolón que aquí aún queda mucho por ver, hacer y descubrir!

Un abrazo enorme para Felipe y su familia y mucho ánimo con la recuperación.

Bangkok, tan cerca y tan lejos...

2009-12-09T09:23:00.000+04:30

Aprovechando que el pasado fin de semana hemos tenido puente, Rafa y yo nos hemos dado el gusto de ir a conocer la -no tan vecina- ciudad de Bangkok. Tan cerca y tan lejos.... de vuelta a la civilización!

El vuelo salió de Delhi a las 4.00 am del sábado, y a las 09.30 hora local llegamos a la "city of angels", o mejor dicho, a la "city of King", y es que si viajais a Tailandia, no olvideis esta frase: "respeto al Rey". En Bangkok y en toda Tailandia se pueden encontrar imágenes del Rey en tamaños inimaginables yen todos los rincones de cada calle, incluso en las fachadas de las casas particulares. El caso es que en Tailandia el Rey es la persona más importante después de Buddha. En Tailandia existe todo un código protocolario en torno a su majestad, incluyendo evitar mirarle al rostro y postrarse en su presencia (en el caso que nos lo crucemos por alli). Incluso sus actividades se designan con un lenguaje especial que sólo puede aplicarse a él. Su carácter es divino, y de hecho la palabra tailandesa que significa Rey se aplica también para decir Dios.

Para más inri este fin de semana se celebraba la fiesta del Cumpleaños del Rey, asi que la ciudad se vistió con sus mejores galas para homenajearle. Todo el mundo iba vestido de rosa, que debe ser el color nacional o algo así, y las calles estaban llenas (pero llenas llenas) de luces de colores, fuentes iluminadas, conciertos, concursos, fuegos artificiales, puestos de comida, gente haciendo picnics en cualquier metro cuadrado verde, hasta en las rotondas.... Pongo unas fotos del ambiente festivo nocturno con que nos encontramos:

Vista de Bangkok desde uno de sus puentes

Blancanieves Thai, unos conejitos muy monos y Ronald McDonalds Budista

Nos alojamos en Khao San Road, que es la calle de "mochileros" de Bangkok, y está llena de puestos de comida, ropa, tatuajes, salas de masajes, bares, discotecas.... Me encanta esta calle, parece que al final de la misma vayas a encontrar el mar, además la calle nunca duerme... Eso sí, a las 7 de la mañana todos los días la calle está reluciente y sin un sólo papel en el suelo. Es increible la limpieza que me he encontrado en la ciudad de Bangkok. Veía gente limpiando sobre limpio a todas horas.... Vamos, que igual puede que me esté acostumbrando un poco a los estándares de Delhi y hasta esto me llama la atención ya... pero aún así, puedo asegurar que sido todo un gusto poder comer de los puestos callejeros sin problema, tener aceras por donde pasear tranquilamente, poder coger un taxi sin que te intenten timar, y que te ponga el a/c y el meter sin decir ni una palabra.... ohh!!

Khao San Road

En Khao San nos dimos un "fish massage" (o un masaje con peces), que aunque al principio hace muchas cosquillas, luego es muy agradable, porque los pececillos te dan mordisquitos en los pies y se comen la piel muerta, aunque Rafa se los llevaba casi todos!!

También nos dimos un masaje tailandés de una hora, que consiste en que te aplican presión en todo el cuerpo para liberar tensiones y relajar los músculos. Hay gente que no le resulta agradable este tipo de masaje, pero a nosotros nos encantó y sin duda repetiremos!

Bangkok está lleno de templos y buddhas, y el de la foto de abajo es el "standind buddha" (o buddha de pie), de 32 metros de altura. En el templo había muchos thais haciendo ofrendas. Sostenían unos palitos de incienso encendidos mientras rezaban y hacían sus peticiones y luego se los donaban como ofrenda.
Una thai reza a los pies del buddha

Y como no podía ser de otra manera, después de ver el "standing buddha", nos fuimos al Wat Po a ver al "lying buddha" (o el buddha tumbado). El Wat Po es el templo más antiguo de Bangkok, y existe desde antes que la ciudad misma. Este buddha si que me impresionó, puedo decir que me quedé con la boca abierta cuando entré a la sala donde lo guardan. En la foto no se aprecia el tamaño que tiene, pero mide 45 metros de largo y os aseguro que no deja indiferente a nadie.

Una bailarina tradicional tailandesa en el templo de Wat Po

Wat Po

Luego nos fuimos a dar un paseo en barco por los canales de Bangkok. Al final cogimos un barquito privado.

El paseo me gustó porque ves a la gente en sus casas haciendo sus labores diarias, niños lanzándose al agua... Eran curiosos los restaurantes a lo largo del rio, porque las cocinas de éstos eran unas barcas que tenían aparcadas en el rio, donde en cada una de ellas había una mujer con su sartén y sus verduras haciendo noodles, que luego servían en las mesas de arriba. Esta es la foto de los restaurantes y sus cocinas:

Cocinas de los restaurantes en los canales

Una mujer cruza desde su casa al otro lado del río en su barquita

Vista del templo de Emerald Buddha desde el rio Chao Praya

Vista del Wat Arun desde el rio Chao Praya (al otro lado del rio que el Emerald Buddha)

El lunes hicimos una excursión de un día al parque nacional de Kanchanaburi, a 130 km de Bangkok. Kanchanaburi es muy conocido por el "ferrocarril de la muerte" que durante la Segunda Guerra Mundial culminó en la construcción del puente sobre el río Kwai, en el que se inspiró una famosa película hollywoodiense. El puente fue construido durante el periodo de la ocupación japonesa, en la que muchos trabajadores locales y prisioneros aliados que trabajaban en la realización del ferrocarril murieron después por las incomodidades causadas por las duras condiciones de vida en la selva. Para los vencidos, se construyeron dos bellísimos e inmaculados cementerios en las cercanías de las orillas del río y que también visitamos.

El puente sobre el rio Kwai

Vista de el rio Kwai desde el puente que lleva su mismo nombre

Pero además de los recuerdos desagradables de la guerra, el parque nacional también tiene mucho que ofrecer: salvajes montañas, florestas pintorescas y grandes valles míticos que se extienden hasta el límite con Myanmar... Nos montamos en un tren de época de la guerra (menudos botes pegábamos), que nos dió una vuelta por el rio Kwai, este tren termina en el puente de la guerra que os he enseñado antes. También fuimos a visitar las cascadas de Sai Yok Noi, y claro está que no podíamos volvernos sin montar en elefante o sin visitar el templo de los tigres. Os dejo unas fotos de todo ello:

Vistas del rio Kwai desde el ferrocarril de la muerte, Kanchanaburi

Elephant riding!

Por fin me pude sentar en la cabeza de un elefante!! aunque no debía caerle muy bien, porque no paraba de darme orejazos y de golpearme con las ramas que cogía del suelo... jaja. Por cierto, tienen pelos en la cabeza como puas de cepillos de barrer... increible!!

Rafa en la Junglaaaa!! En Sai Yok Noi

Unos niños se lo pasan pipa en Sai Yok

Tiger Temple, Kanchanaburi

Mmm..... he comido saltamontes! Hombre, a pollo pollo no saben... que es lo que había oído siempre, pero si pude superar la prueba asi que tampoco deben estar tan asquerosos, lo único que hay que hacer es no pensar en qué te estás llevando a la boca.. :)

Por último me gustaría decir que Delhi está aún tan lejos de Bangkok... No se por qué, pero antes del viaje tenía la idea de que Bangkok sería un estilo a Delhi, un poco más moderno pero ahí ahí. Y que confundida estaba, en Tailandia no hay ni un tercio de la pobreza que hay en India, nadie nos pidió limosna por la calle, no hay niños deambulando, no hay basura, no hay tanta contaminación (me rio de la Lonely y de los comentarios que hace sobre la contaminación de Bangkok), no he respirado un aire tan puro en meses! :)

Como siempre, tocaba regresar. En cierto modo creo que todos los que vivimos en Delhi al final tenemos un cierto sentimiento de amor-odio hacia esta ciudad-país...

Un abrazo

Jaipur, primera inmersión en Rajasthan

2009-11-30T19:57:00.000+04:30

Como adelanté hace unos días este fin de semana nos hemos ido a Jaipur, ciudad del Estado de Rajasthan, que es conocida como la ciudad RoSa, puesto que en su construcción se empleó estuco rosado imitando la arenisca. Además, durante la visita del príncipe de Gales en 1.905 fue pintada de color rosa nuevamente por orden del Rajá Ram Singh para darle la bienvenida de forma oficial, y desde entonces se vuelven a pintar todas las fachadas cada cuatro años. Justo este año toca pintarla de nuevo asi que nos tocó ver la ciudad con un tono anaranjado mas que rosa, pero igualmente bonita.

Jaipur es una ciudad amurallada, y lo primero que llama la atención es su centro medieval, que atravesamos para ir al Palacio de la Ciudad. La ciudad entera está dividida por gremios, y puedes encontrar toda una calle llena de puestos de joyeros, otra de telares, otra de chatarreros y dos calles más allá encuentras siete farmacias juntas. Y digo yo, que lo de los gremios antes se podía entender, pero.. y hoy en día? que sentido tenían estas siete farmacias en fila? eso no se llama canibalismo (o eso me han enseñado en 7 meses de master)? Aaaahh... claro, se me había olvidado que aquí seguimos en la edad media....

Llegamos al Palacio de la Ciudad, y lo primero con lo que nos encontramos fué con unos encantadores de serpientes (cobras para ser mas exactos). Hombre... yo creo que el rollo no deja ser un teatrillo para turistas, pero es curioso verlo y además es una profesión que da de comer a 300.000 personas en toda la India. Según dicen los encantadores, las cobras no les atacan porque les respetan, aunque existen un monton de leyendas sobre ello, que si les inyectan una pequeña cantidad de veneno de pequeños para inmunizarles, que si esconden una ramita en la mano que desprende un olor que les desagrada, que si las "ordeñan" cada mañana para sacarles el veneno.... En cualquier caso, una cobra no se toca todos los días, asi que no quisimos perder la oportunidad.

Luego entramos en el Palacio de la Ciudad, o Palacio del Maharajá, que hoy en día se ha convertido en un museo donde están expuestas armas, tejidos, pinturas, tapices y un sin fín de cacharros más... Como yo no soy mucho de museos no me gustó especialmente la visita, aunque merece la pena dar un paseo por los patios porque la arquitectura es muy bonita.

Lo que si me gustó, y mucho, fué el patio rojo del Palacio. El edificio principal del complejo es el Chandra Mahal, aunque sólo puede verse desde el exterior porque sigue siendo la residencia de la familia del actual Maharajá de Jaipur (es el edificio blanco en la foto)

Me encantan los colores de los saris en esta foto

A la salida tomamos una especie de snack frio muy típico de aqui y que ya probamos en Rishikesh (esta vez ibamos sobre seguro), que son como trocitos de maiz con cebolla picada y unas cuantas cosas más y con un chorrito de limón, está buenísimo!

Ya por tarde fuimos a ver el lago y justo se estaba poniendo el sol asi que salieron unas fotos bastante chulas. La verdad es que Jaipur me sorprendió porque estaba bastante más limpia y organizada que delhi (dentro caos por supuesto). Por los alrededores del lago incluso se podía pasear medio tranquilamente.

Directamente de aquí nos fuimos a ver el Fuerte Amber construido por los mongoles, que está a 11 km de Jaipur, aunque esa tarde sólo pudimos verlo desde fuera y volvimos a la mañana siguiente para visitarlo por dentro. Impresiona muchísimo ver toda esa ciudadela amurallada, y el fuerte levantado sobre la colina rocosa, merece muchísimo la pena.

También fuimos a conocer el Templo de los Monos, y pese a que pueda resultar extraño, fué de lo que más me gustó del viaje, junto al fuerte de Amber. El Templo de los Monos no es más que un templo medio en ruinas que está plagado de monos que campan a sus anchas. Aunque bueno... si sólo fuesen monos...

Es muy gracioso porque ves los monitos

asomandose por las ventanas del templo, y es que literalmente lo tienen tomado. Además, el templo se mete en una garganta de roca, y si no fuese por el olor tan desagradable que hay ahí sería un lugar de cuento.

Que diablos, es un lugar de cuento!

También había gente haciendo rituales en el templo, estaban pintando la cruz esvástica en la piedra, que es un símbolo sagrado para los hinduístas.

Nuestro conductor también nos llevó a una especie de tumbas (o eso creo que eran) de las cuales desconocíamos su existencia hasta entonces, y la verdad es que el lugar es increible también. No había nada de gente, vacio, mágico... tan sólo diez mosqueteros

Nuestra última visita fué el famoso Palacio de los Vientos, que aunque es el símbolo más emblemático de la ciudad de Jaipur, tan sólo es una fachada porque dentro no hay nada. La fachada está llena de ventanitas muy pequeñas, porque este palacio fué construido para las damas de la ciudad, y así podían asomarse a la calle sin ser vistas... (o al menos eso cuentan)

Como no podía ser de otro modo, hoy me despido con una foto de un elefante muy coqueto que nos encontramos en una calle de Jaipur :)

Cumpleaños Indio

2009-11-27T18:42:00.001+04:30

Ayer celebramos el cumple indio de Ibón en casa de Clara, Iker y Felipe, y la verdad es que no faltó ningún tipo de detalle...

Ibón con su sitar nuevo!! aprenderá a tocarlo algún día?? :P
En la fiesta tampoco faltaron ni los saris, ni los kurtas, ni los bindis.... si se coló hasta un Sij! :)

Os voy a contar un chiste:
Llega el repartidor que trae la cena a casa...
La moi le da la propina,
El tipo mira a Felipe que estaba por ahí pululando,
Y sin ningún tipo de tapujos va y dice:
- Thank you Sir !
..........................................................................................Como que Sir?? :-O

Por cierto, mañana nos vamos a Jaipur! será mi primera aventura en Rajasthan y también la primera vez que me atreva a subir en un tren indio... la verdad es que no se si tengo ganas o si me da pereza... pero como hay que probar todo en esta vida... jeje :)

Goa, un FiN de SemaNa en el PaRaiSo

2009-11-23T21:14:00.000+04:30

Aunque en Delhi lo más fácil de encontrar cada día es ruido, contaminación, olores, mucha gente y un tráfico terrible, de vez en cuando este país me deja descubrir rincones maravillosos que me hacen recordar la suerte que tengo de estar aquí. Esto me pasó con los viajes a Rishikesh y a Srinagar, y de nuevo se ha repetido con el último viaje que hemos hecho este fin de semana a Goa.

Goa es el estado más pequeño de la India y está a 400 km al sur de Mumbai. Los portugueses llegaron a Kerala en 1498 y subieron hasta Goa con la intención de establecer una colonia y tomar el control total del comercio de especias. Además, cuando llegó la Inquisición en 1560 muchos residentes se vieron convertidos de forma forzada al cristianismo, y aún hoy en día es la religión mayoritaria en el estado. Goa volvió a pertenecer a India en 1961. Después en los años setenta llegaron muchos hippies a las playas de Goa con su visión de “sexo, drogas y rock and roll”, aunque hoy en día ya queda muy poco por no decir casi nada de este movimiento.

Volviendo a nuestro viaje, llegamos a Goa el viernes por la noche, y ahora que ha llegado el invierno a Delhi (aunque nada comparado con el invierno que conocemos en España, al menos por el momento), volví a sentir la misma sensación de calor y humedad agobiante que sentí el día que llegué a India. Cogimos un taxi hacia Palolem, en el sur de Goa, que dicen que tiene las playas más bonitas. Después de una hora y media de viaje por carretera, llegamos a nuestras cabañitas en frente de la playita en Palolem.

Ya veníamos soñando con el pescadito que ibamos a comer en Goa desde que subimos en el avión, dada la escasa oferta que hay en Delhi, asi que esa misma noche pedimos "baby shark", "king fish" y no se cuantos tipos de pescado más, y que buenooo!! Tengo que decir que a Rafa le encantó el pescado para mi sorpresa, bien!!

El sábado nos levantamos prontito y salimos a conocer la playa, así que caminamos de una punta a otra y nos hicimos unas cuantas fotillos:

Es un gustazo no ver ni un sólo edificio en toda la costa, sólo habia cabañas de madera y chiringuitos, y toda la playa rodeada de palmeras, todo muy virgen.... viva la ley de costas!!

Para no sentirnos desubicados por supuesto no nos faltó la compañía de nuestras vecinas de cabaña que no hacían otra cosa mas que tomar el sol placidamente:

También en Goa hay angelitos...

Niña funambulista de no mas de tres añitos...

Unas niñas juegan a la sombra en Palolem

El sábado por la noche fuimos a una discoteca que se llama la "Silent House", donde te dan unos cascos y hay tres DJ´s pinchando música en directo, y tu puedes elegir escuchar a uno u a otro e ir cambiando de "canal". Los cascos tienen tres colores según al DJ que estés escuchando, y la verdad es que estuvo super divertido. El caso es que si apagas los cascos ves a toda la gente bailando como loca pero no hay nada de música y es muy, pero muy gracioso :D

Tras una larga noche, nos despertamos super pronto (dormimos 4 horitas), y nos fuimos a visitar Old Goa (o la Vieja Goa). Bueno, básicamente visitamos la basílica del Buen Jesús y la catedral de Goa, porque no había nada más que ver. Estos edificios logicamente siguen una arquitectura portuguesa, tanto que casi daba la sensación de estar en algún rincon cerca de casa...

La basílica del Buen Jesús se ha convertido hoy en día en un centro de peregrinación para los fieles indios por albergar los restos de san Francisco Javier, el misionero navarro discípulo de san Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. Aunque san Francisco Javier murió en China en 1552, sus reliquias permanecen en esta basílica, situada junto a la catedral y a la iglesia de san Francisco de Asís.

Bueno, pues este post no da para más, porque la verdad es que ha sido un fin de semana bastante relajadito, pero el viernes nos vamos a Jaipur en el estado de Rajasthan, asi que seguro que vuelvo con muchas cosas para contaros!!

Besos a todos! :)

Frog Fest Delhi 2009

2009-11-16T13:00:00.000+04:30

Hoy domingo hemos ido Rafa, Ibón, Cristina, Jimena y yo a ver los conciertos del Frog Festival de Delhi. Os recomiendo el grupo Midival Punditz, hacen una mezcla de música electrónica con influencias indias que es genial!!

More Delhi

2009-11-16T10:30:00.000+04:30

Este ha sido el segundo fin de semana consecutivo que nos hemos quedado en Delhi, y aprovechando que Rafa llegó el jueves, hemos decidido hacer un poco más de turismo por Delhi, ya que entre los viajes y el trabajo aún no hemos tenido mucho tiempo para ello.

El sàbado nos levantamos prontito y fuimos directamente a la Indian Gate (o Puerta de La India), que aunque me han dicho que ya había pasado alguna vez por enfrente de ella, yo debía estar mirando para el otro lado, porque os aseguro que el sábado fué la primera vez que la vi :)

Había mucha, pero mucha gente visitando la Puerta, casi todos indios, y como no, ya empezamos ahí con la sesión de fotos "hoy me siento Bollybood".

Después nos fuimos a ver el Red Fort (o Fuerte Rojo), que está al lado de Old Delhi. Pasamos a visitarlo y ahí hice unos amiguitos muy majos que estaban ansiosos por hacerse fotos con nosotros y verlas en la pantallita de la cámara, y ya sabeis que a mí los niños de la India me tienen enamorada... No puedo olvidar como nos besaban las manos y nos abrazaban.

Mis niños

De izquierda a derecha: Ibón, Rafa y Cristina en el Red Fort de Delhi

Después de ver el Fuerte Rojo hicimos el segundo intento de acercamos a Old Delhi (en el primero duramos 15 minutos), y digo esto porque Old Delhi es la zona más auténtica a la vez que agobiante que puedes encontrar en estsa ciudad. Muchisima gente y carros en unas callejuelas estrechísimas, muchos niños pidiendo limosna y en general un barrio bastante caótico...

Llegamos hasta la mezquita y ahí nos sentamos un rato en las escaleras esperando a que llegase Santi. Había muchos niños que venían constantemente a pedirnos limosna, asi que les compramos unos plátanos y ellos tan felices... Bueno, corrijo y añado, niños a los que sus madres les mandaban a pedir limosna. Es una lástima porque luego estos niños no ven nada del dinero que recogen, y en muchas ocasiones ni siquiera se lo quedan los padres, sino que éstos están dentro de "mafias" a las que luego les entregan el dinero. A veces incluso cargan a los adolescentes con un bebé o con niños pequeños para que les sea más fácil mendigar y así conseguir dinero más facilmente. Es una pena, estoy pensando en comprar lápices de colores y gominolas para llevarlas en el bolso cada vez que salga por ahí para los niños, para que por lo menos tengan un poquito de infancia...

Después comimos en Old Delhi en el restaurante Karims, que aunque se supone que es el mas auténtico de Delhi (según la Lonely Planet al menos), que puedo decir... El restaurante aunque muy cutre no te digo que no sea de lo mejor que te puedas encontrar en Old Delhi, pero personalmente la comida tampoco me llamó la atención. Pero bueno, a algunos de los compañeros si que les gustó... en fin, que tendreis que venir para juzgarlo vosotros mismos :) Yo sigo prefiriendo mi Cosy...

Algunas fotos de Old Delhi:

Después de Old Delhi, ya agotados se nos ocurrió la gran idea de ir andando hasta Connaught Place :/

Santiii!! 10 x 10 x 10 x 10!!! :D

Santi dijo que no fuesemos vagos de coger un ricksaw, que estaba a 10 minutos a pie... pero la verdad es que tardamos una hora y media en llegar a Connaught, asi que nos fuimos a un Barista a tomar un Cold Coffee (otro de mis grandes descubrimientos y nuevo vicio en India), y de ahí a Palika Bazar y a casita a descansar...

Hoy para cerrar el post dejo una foto que habla por si sola...

Encuentro con los Principes de Asturias

2009-11-12T09:43:00.000+04:30

Vale, vale... lo siento! Ya se que llevo muchos días sin actualizar el blog. Pido disculpas. Pero desde que volví de Srinagar no he tenido la oportunidad de viajar todavía y no he encontrado momento ni tema sobre el que escribir. Aunque también reconozco que no tengo excusa porqué aquí cada día se podrían contar mil cosas la verdad... pero bueno, disculpas aceptadas? si..?? asi me gusta... :)

Os pongo al día de como van las cosas por aquí. El fin de semana pasado como he dicho nos hemos quedado en Delhi y nos pareció el momento perfecto para celebrar la Fiesta de Inauguración del F14 (el piso donde vivimos las chicas), y la verdad es que fué todo un éxito. Nuestro poder de convocatoria se dejó notar y reunimos a unas 60 personas, que para llevar aquí un mes no está nada mal. En su mayoría eramos españoles pero había gente de todas las nacionalidades: americanos, alemanes, bolivianos, afganos, nepalíes, indios... la fiesta se alargó hasta altas horas de la madrugada, y claro, todo tiene sus consecuencias, asi que se puede decir que el domingo por la mañana la casa no estaba en su mejor momento y tocó pringar un poco... aunque gustosamente.. :)

Y por fin haciendo caso a las palabras que dan título a esta nueva entrada, os diré que ayer, miércoles 11 de Noviembre, vinieron los Principes de Asturias a Nueva Delhi, con motivo de la inauguración del Instituto Cervantes. El día anterior había estado en Mumbai, acompañando a una serie de empresas españolas en el Encuentro Empresarial Hispano-Indio celebrado el día 10 de Noviembre en esta ciudad. La verdad es que la visita ha sido muy rápida, y en este mismo momento creo que ya están volando de vuelta hacia España, pero desde luego a nosotros nos ha hecho mucho ilusión conocerles aunque sólo haya sido un ratito.

Ha sido un poco locura porque tenian la agenda super apretada y la hora de la recepción se cambió como 4 veces, y al final fué alrededor de las 6.30pm de ayer. Pedimos permiso en la oficina para salir un poco antes y poder ir a casa a arreglarnos para la ocasión, asi que de prisa y corriendo nos pusimos guapas y allá que nos fuimos a conocer a los Principes de Asturias.

En primer lugar pongo unas fotos para que veais lo guapos que ibamos todos los becarios del Icex :P

La moi

Nuestros chicos guapos. De izquierda a derecha: Peru, Santi, Iker y Javi

Las super nenas del F14

La recepción de los Principes se celebró en la casa del Embajador de España en Nueva Delhi, y llegaron a las 18.40. María C. y yo nos colocamos en segunda fila detrás de los condecorados, y de ahí no nos movio nadie hasta que les vimos aparecer. Sonó el himno de España y luego Felipe habló unos 5 minutos agradeciendo a todos la labor que estabamos realizando por España en India y recordando la importancia de fortalecer las relaciones entre ambos países. No obstante, a mi me encantó sobre todo conocer a la Princesa Letizia, en persona es muy diferente a como sale en la televisión. No sé, yo la vi guapísima. Además tanto Felipe como Letizia fueron muy simpáticos y accesibles con todo el mundo.

Las chicas de la Oficina Comercial con la Princesa Doña Letizia

...y con el Principe Felipe, es altísimo! atención al fondo-derecha :P

Cris y yo con Pidi, que trabaja con nosotras en la Oficina, y también se puso muy guapo para la ocasión

Esta noche llega Rafa a La India y va a estár por aquí un mes, espero que le guste tanto como a mí... prometo actualizar más, lo prometo!!! =D Un abrazo a todos

Srinagar: Jammu y Cachemira

2009-11-02T20:21:00.000+04:30

Este fin de semana hemos ido a Srinagar, capital del estado de Jammu y Cachemira, a 880 km al norte de Nueva Delhi. Cachemira es el centro de una disputa de cincuenta años entre India y Pakistán que ya ha desatado dos guerras y estuvo a punto de desatar una confrontación nuclear en 1998. El conflicto comenzó en 1947, cuando el marajá de Cachemira, Hari Singh, un soberano hindú en un Estado con un 80% de población musulmana, decidió la incorporación de su territorio a la India para impedir el triunfo de la guerrilla, favorable a Pakistán. Según los términos de la independencia india, los territorios de mayoría musulmana pasarían a Pakistán.

Desde entonces, tanto Pakistán como la ONU han exigido en varias ocasiones un referéndum sobre el estatuto de Cachemira nunca celebrado. Por esta razón suele haber atentados frecuentes y aunque desde hace unos años el tema parece estar mas calmado, la alerta sigue encendida día y noche. Esto se refleja en que la ciudad de Srinagar, y en general todo el estado está plegado de militares con metralletas haciendo guardia cada 10 metros en todas las calles. De vez en cuando, los pakistaníes se cuelan en la región india de Cachemira a través de las montañas de la cordillera del Himalaya y arman revueltas en la ciudad cuando cae la luz. Pese a todo esto, Cachemira es una de las regiones más bellas y auténticas de la India, y allá hemos estado para comprobarlo.

El vuelo llegó a Srinagar el sábado a las 9.30 de la mañana. Nada más llegar nos hicieron de rellenar unos papeles de entrada al Estado para ciudadanos extranjeros donde pedían una infinidad de información personal. Salimos del aeropuerto y nos fuimos camino hacia el houseboat (o casa barco) que le habían recomendado a Santi en la Embajada. En el camino en el taxi, nada más salir del aeropuerto, nos quedamos perplejos con la cantidad de controles militares que había en todas partes, el pueblo era bullicioso pero a nosotros nos pareció un remanso de tranquilidad viniendo de la locura de Delhi, se respiraba aire medio puro y los pitos de los coches se habían reducido a un tercio de lo que viene siendo lo habitual.

Al fin llegamos al houseboat, o mejor dicho, al otro lado del lago de donde se situaba el houseboat, y para llegar a él tuvimos que montarnos en una barquita típica que se llaman shikaras.

Llegamos al houseboat Tehrán y nos gustó tanto que no hizo falta ver ninguno más. Nos acomodamos, nos sirvieron el té típico de Cachemira y pastitas, y después de descansar un rato nos fuimos a ver los jardines de Srinagar, donde pudimos hacer algunas bonitas fotos. Durante los tres días de viaje nos ha acompañado Monzoor, que trabajaba en el barco como sirviente y a la vez como acompañante de visitas improvisado. En la houseboat también había una cocinera y otro sirviente que nos servia té, nos encendía los calefactores antes de llegar a la casa y las mantitas eléctricas de las camas para que estuviéramos calentitos, servía la comida, y sí, también se empeñaba en sacarme el té y las pastas a la shikara cuando no me daba tiempo a desayunar. A pesar de que yo le decía, ¡no, no! ¡ya desayunaré mas tarde!, él salia corriendo del houseboat detrás de mí con el té y las pastitas:

Y aquí unas fotos tomadas en los jardines de Srinagar:

Por la tarde nos fuimos a dar una vuelta por el pueblo y a visitar dos mezquitas. Desde una de ellas se veía el fuerte y el castillo de la ciudad. Comenzó a sonar la melodía que cantan los musulmanes para llamar a la oración, y resulta que la estaba cantando un musulmán en directo delante de nosotros con un micrófono que se escuchaba en toda la ciudad. Dicho así parece una tontería, pero ahí en el momento, escuchar ese canto que resonaba en las paredes de todo el pueblo, descubrir al señor cantandolo ahí mismo fué muy bonito. El pueblo estaba lleno de mujeres musulmanas con burka, que a mí me impactó porque aunque he estado en países musulmanes del Mediterraneo, nunca había visto uno. La verdad es que es impresionante la mezcla de las religiones hinduísta y musulmana que hay en Cachemira, que por si ya es poco el contraste que hay en India, esto ha sido lo más de lo más.

Cris y yo aprovechamos que había unas mujeres indias pintandose las palmas de las manos con henna en una tiendecita, para preguntarles si nos podía hacer unos dibujos en las manos y aceptaron. Estos fueron los resultados:

Por la noche volviendo a casa se fué la luz en el pueblo, y no puedo relatar como me sentía en ese momento. Monzoor había estado contándonos esa tarde todos los conflictos que hay con Pakistan, y como entran en India y organizan reyertas contra los indios (todo los que nos contó fué como estar escuchando el relato de una película de terror), y cuando la luz se fué encendieron antorchas en todos los puestos callejeros, dando la sensación de estar en la edad media, con la inseguridad del territorio donde nos encontrábamos. A mí, no obstante, me encantó la sensación.

Llegamos al houseboat y nos habían preparado una cena típica Kashmiri que estaba deliciosa. Nos fuímos a dormir después de charlar un poco en el salón. A la mañana siguiente nos despertamos a las 6am para ir a ver el mercado flotante. Los barqueros estaban vendiendo verduras en el lago, todavía con la nieblina matutina y un frío que pelaba.

Después nos fuimos hacia a adentrarnos en la cordillera del Himalaya, a 2 horas y media de viaje desde Srinagar, y desde luego que mereció la pena. El paisaje impresionante, sin palabras, me recordaba en ciertos momentos al paisaje alpino de Suiza, pero a su vez todo es muy diferente. Estabamos a 4500 metros de altitud, e hicimos un recorrido en ponny hasta el interior de un glaciar. Señores, visita obligada cuando vengan a visitarme:

Por último, hoy por la mañana antes de coger el vuelo de vuelta a Delhi, hemos ido a visitar los campos de azafrán. En India, y concretamente en la región de Cachemira, se cultiva el mejor azafrán del mundo, y así debe ser, porque aquí se vende a 350 rupias el gramo, o lo que es lo mismo, a 5.50 euros el gramo de azafrán. Es curioso que en el campo, la gente dejaba de recolectar el azafrán para mirarnos y algunos incluso para posar en las fotos. Claro que, visto así, me imagino yo a unos alemanes visitando le recogida de la aceituna en España...

Y una vez más estamos de vuelta en Delhi, teniendo por delante una semana de trabajo. Aunque esta semana tiene un día menos, bieeen! Hoy hemos recibido en casa las invitaciones para la recepción de los Principes de Asturias en casa del embajador de España en Delhi, que será el próximo día 11 de Noviembre, yuhuu!

Seguiremos informando :)

Cosas que no entenderé, o si

2009-10-24T17:12:00.000+04:30

Este fin de semana hemos cancelado el viaje que teníamos previsto a Jodhpur, Rajasthan, porque nos hemos quedado sin billetes de tren para la vuelta. Así que después de haberme pegado la mayor panzada de mi vida a limpiar mi cuarto de baño (ya que Naik no lo va a hacer jamás y hasta hoy no había tenido ganas de plantearmelo), voy a contar algunas de cosas que más me han llamado la atención desde que estoy aquí y verdades universales de India:

1. La última moda en India son los pantalones de traje ajustados con cintura hasta el cuello y de campana, clavaditos a los que lleva Tony Alcántara en "Cuentamé como Pasó".

2. Los intermitentes de los coches están de adorno, o no existen. Para adelantar, pii, para girar a la derecha, pii, para girar a la izquierda, pii, para dar marcha atrás, pii... los camiones llevan escrito en la parte de atrás "please blow horn" (por favor pite).

3. Es habitual ver en una moto montadas a tres personas, y el otro día iban en una moto el padre, y cinco niños (dos de ellos de pie sobre los reposapies de la moto).

4. Los indios tienden la ropa a secar en el suelo una vez lavada. En la foto el patio de la vecina de abajo de casa.

5. Los indios no barren el suelo, mueven la mierda de sitio o la reparten uniformemente para que se note menos.

6. Todos los días en la oficina, en cuanto te sientas a trabajar y sacas todos tus papeles, vienen para limpiarte la mesa, levantando todos tus documentos y pasándote el trapo por la pantalla del ordenador. Si llegas tarde, ellos te esperan para que en cuanto te sientes a trabajar vengan a quitar todas las cosas de tu mesa para limpiarla.

7. Cada vez que entramos en la cocina de la ofi, ellos pasan detrás de tí y se sientan en una silla a observar como te calientas la comida.

8. Hay controladores de metal en todos los sitios, en el metro, en los parques, en la entrada a mercados al aire libre, en los templos... (aunque dudo mucho de su eficacia)

9. Los ricksawreros también suelen estar durmiendo dentro del ricksaw por la noche, y les tienes que despertar para que te lleven (algunos están borrachos).

10. Hay muchas, pero muchas chabolas, y todas las mañanas de camino al trabajo ves a la gente bañandose en la calle :(

11. Hay muchos perros callejeros, a los cuales tengo pavor, que durante el día están durmiendo pero se despiertan por la noche. El gobierno indio quiere erradicar a la gran mayoría con motivo de los Juegos de la Commonwealth, pero yo no me lo creo.

12. Los indios mueven la cabeza hacia los lados para decir "si", yo lo hago para decir "no"

13. En India sobra gente, y por eso existen todas las profesiones que uno se pueda imaginar: abridor de puertas, inflador de globos, limpiador de orejas, encendedor de cigarros (no es broma)...

14. Las mujeres viudas en India se consideran gafes y son rechazadas por la sociedad. Cuando una mujer queda viuda suelen enterrarlas con su marido fallecido para que le acompañe en su "viaje" (vivas o no), si es la mujer la que muere, el marido puede buscar otra esposa.

15. Hay cruces svastikas por todas partes, que simbolizan la reencarnación perpetua. Nada que ver con el nazismo. Hitler la tomó prestada y le invirtió la posición de los brazos.

16. Los carniceros cortan la carne sujetando el cuchillo con los pies (momento "me encanta este país" de María C)

17. Las parejas en India no muestran nunca su afecto en la calle, aunque cada vez se ve a más gente joven rompiendo con este aspecto cultural.

18. Los guardias de seguridad de las urbanizaciones están siempre durmiendo en la silla por la noche.

19. Los autobuses nunca paran, la gente se sube y baja en marcha.

20 Llevo casi un mes con alergia continuada, mamá, enviame un arsenal de antiestamínicos! Nueva Delhi es una de las ciudades más contaminadas del mundo.

21. India es un país de locos, pero me encanta!!

Rishikesh y el gran Baba

2009-10-20T08:59:00.000+04:30

Este fin de semana hemos estado en Rishikesh, ciudad santa de peregrinación del hinduísmo y capital del yoga, donde acuden muchos extranjeros a practicar este arte o muchos expatriados a respirar un poco de aire puro que tanto se echa de menos en Delhi. A esta ciudad también vinieron los Beatles a buscar inspiración.

El viaje fué infinito, 11 horas en un minibus indian style, a una velocidad media de 20 km/hora, total, para hacer 200 km (aunque la vuelta fueron 6 horas). Hemos decidido que a partir de ahora los viajes se harán en tren o en avión. Tengo que decir que India es en sí una ciudad casi continua, las autopistas son peores que las carreteras locales de España, y no deja de haber casas y gente por todas partes. Por el camino el conductor nos paró en un templo a ver a Shiva, una de las deidades más importantes del hinduísmo. Yo creo que más por su interés que por el nuestro, porque aquí estamos en Diwali (la Navidad india), y él querría visitarle. Además, el viernes pasado era aquí en India como la Nochebuena en España, y el chofer del minibus se la ha pasado con nosotros en Rishikesh.

A las 4am por fin llegamos a Rishikesh, y dormimos en un hotel medio normal. Sin embargo, queríamos algo un poco más auténtico, y a la mañana del sábado nos mudamos a un "ashram". Los "ashram" son "casas" donde hay clases de yoga y meditación, es decir, son como albergues tradicionales que ofrecen la posibilidad de prácticar yoga con un maestro y también hacer otro tipo de actividades, eso sí, no espereis grandes lujos ni una gran pulcritud en estos lugares.

Como he dicho antes, Rishikesh está lleno de templos hinduístas, escuelas de yoga, centros de masajes... y todo ello rodeado del río Ganges, allá donde aún no está contaminado. También es cierto que en Rishikesh hemos encontrado un ratio de turistas o "iluminados hippies" (mas de lo último que de lo primero) mucho más alto que en Delhi.

El paisaje de montaña entre el Ganges era alucinante

Caminando por el pueblo nos encontramos con el gran "Baba", que en hindi significa "maestro". Son maestros de la meditación o del yoga. Dejan crecer su pelo de por vida y suelen llevar rastas. En India las rastas son un signo de sabiduría y respeto. Baba estuvo con nosotros un buen rato demostrándonos sus habilidades como maestro de meditación.

Me encanta esta foto de Baba

Otro maestro rezando en la orilla del Ganges, otra de mis fotos favoritas

Por la noche fuimos a una "Puya" por Divali a la orilla del Ganges, que es una ofrenda a los dioses. Los hinduistas cantaban y sostenían muchas velas. Algunos casí estaban en trance. También había algunos extranjeros "convertidos" participando en esta celebración. La verdad es que fué muy bonito.

A la mañana siguiente nos levantamos pronto para hacer yoga, pero el maestro llegó tarde así que en otra ocasión será (de todas formas hay que volver a Rishikesh). Luego nos fuimos a hacer rafting en el Ganges y fué muy divertido. El agua era la más congelada en la que me he bañado en mi vida, pero la ocasión lo merecía, y sin dudarlo me lanzé desde el bote (nos lanzamos todos). Cuando estábamos descendiendo en el río nos encontramos con un "enterramiento". En India a los muertos les incineran en la orilla del Ganges y luego tiran las cenizas al río. Lo hacen porque el río es considerado sagrado y de esta manera los muertos se pueden reencarnar. En el agua había trozos de "madera" sospechosos, pero mejor no pensarlo (como casi todo en este país). Pero que importa... si me he bañado en el Ganges!! :)

Y muy tristemente a las 5pm estábamos volviendo para Delhi. No obstante, ya pensando en el próximo viaje!

Antes de despedirme por hoy, quiero contar algo que nos ha dejado a todos un poco "perplejos". Nuestro chofer, Mr. Sin, es un Sij, que es una religión en India que se desarrolló en el contexto del conflicto entre las doctrinas del hinduismo y del islam. La doctrina básica del sijismo consiste en la creencia en un único dios y en las enseñanzas de los diez gurús del sijismo, recogidas en el libro sagrado de los sijs, el Gurú Granth Sahib. El sijismo combina el monoteísmo estricto (de origen musulmán) con tradiciones hindúes y rechaza el sistema de castas que perdura en India.

Mr. Sin es Sij porque su padre también lo es, sin embargo, su madre es hinduista y su mujer (según dice) es cristiana. Asi que probablemente el señor Sin practica una mezcla de todas estas religiones. Sin embargo, nos dijo que su dios preferido es "IsaMasi", y que le reza todos los domingos. Dice que su nombre real es Jeshus y que su madre se llama María. En fin, que nos quedamos "de piedra". A Mr. Sin, aunque es Sij, no le gustan los musulmanes, porque dice que todos son terroristas. Pero sin embargo, la idea de "Isamasi" viene de la concepción Sij de un único dios todopoderoso que a su vez viene de la rama musulmana del sijismo.

En resumen, que Mr. Sin es sij, hinduísta y cristiano a la vez, o no sabe muy bien lo que es. Y que existe un dios hindú de entre todos los que hay en India, llamado Isamasi, cuyo nombre real es Jeshus y cuya madre se llama María...

Hasta pronto!!

Fiesta de la Hispanidad

2009-10-03T04:07:00.002+04:30

Algunas fotos del la fiesta de la Hispanidad en casa del Embajador:

Esta no es de la Hispanidad pero la cuelo; de izquierda a derecha, Santi, la menda, Cris, Iker, Javi y Peru, en Urban.

Agra y Fatehpur Sikri

2009-10-03T04:07:00.001+04:30

Hemos estado unos días en casa sin internet, así que tengo tantas cosas que contar que no se por donde empezar.

El sábado fuimos a Agra y a Fatehpur. Para ello alquilamos un coche con chofer que a las 6 am estaba en casa esperándonos. Durante el camino pudimos ver un poco mejor lo es la sociedad india, sus ciudades, sus mercados, su locura. Agra está a unos 200 km de Delhi, pero tardamos en llegar 4 horas en coche, no porque las carreteras esten mal, que son bastante decentes, sino porque la velocidad media en india es de 50 km por hora, debido al tráfico de camiones que hay, vacas en medio de las carreteras, muchas muchas bicicletas... a mitad del camino el chofer nos paró en un bar de carretera, bastante rústico la verdad (y no rústico como el concepto que tenemos en España precisamente), donde nos tomamos un café con leche bastante sospechoso, pero bueno, hay que ir inmunizandose en este país (Javi ayer hizo un gazpacho en casa muuuuy rico que todos nos tomamos con mucho gusto, y luego recordó que le había hechado un chorro de agua corriente sin darse cuenta...)

La entrada a Agra fué horrible, un tráfico tremendo, estábamos parados en medio de un atasco inmenso, y después de 4 horas de viaje necesitábamos un baño inmediatamente, asi que el chofer muy amable se apartó del atasco, y preguntó a algunos locales donde podíamos usar un baño. El local nos ofreció su "casa", por llamarlo de alguna manera, asi que pasamos y buff... era un edificio en ruinas totalmente vacío, dentro había un chico de unos 17 años lavandose. Lo único que había en la habitación era un barreño con agua y el chico bañandose en cuclillas. Fué muy impactante ver aquello, como vive esta gente, sin nada... Cuando entramos al baño rezamos por no pillar nada raro ahí, era una letrina como casi todos los baños en India, vamos, que a contener respiración y no pensarlo dos veces.

En Agra me dió la sensación de que todos, y digo TODOS, nos miraban muchísimo más que en Delhi, lo cual me llamó la atención porque Agra es una ciudad bastante turística, no por la ciudad en sí, que es fea, sino porque es la ciudad donde está el Taj Mahal. Después de usar el baño de este buen hombre, el chofer llamó a Iker para enseñarle algo de un puesto de comida, y Cris quería ir también pero el chofer le apartó con la mano y sólo fué Iker a ver que le contaba. India es todavía un país bastante machista, y si vas con un chico los hombres aquí generalmente se dirigen sólo a él para todo. Pero bueno, no se lleva mal, haciendo un paréntesis cuento que cuando nos despedimos del chofer por la noche, éste sólo se despidió de Iker y ni cortas ni perezosas las chicas también nos presentamos y le dimos la mano, que vayan aprendiendo!

Unas fotos curiosas desde el coche en Agra:

Vacas sagradas en Agra, todas están en los huesos como podeis ver.

Había una vez, un circo que alegraba siempre el corazón..... no se como los niños no se asustan...

Y finalmente, por fin llegamos al Taj Mahal!! Considerado como uno de los más bellos edificios del mundo, fué levantado en Agra por iniciativa del emperador Shah Jehan, en memoria de su esposa Muntaz Mahal. El Taj Mahal es un conjunto de edificios realmente pero el más conocido por su belleza es el mausoleo de la cúpula blanca. Me encanta que las familias indias te piden hacerse fotos contigo de recuerdo porque al ser occidental les llamas muchísimo la atención, de hecho hay indios aquí que en su vida han visto un occidental. De verdad, es increible como viene la madre, el padre, te ponen a los niños al lado para hacerles una foto contigo, y se pone toda la familia a posar contigo. También nos hicimos fotos con una escuela de niños que estaban visitando el Taj Majal, como 50 niños... jeje. La verdad es que la gente aquí en muy hospitalaria y amable. Cuando dicen que lo mejor de india es su gente, puede que sea verdad...

Aquí va la prueba de ello:

Y las fotos obligadas:

Después de Agra fuimos A Fatehpur Sikri, que es un pueblo también muy pequeño, pero que tiene una mezquita muy bonita que es hoy en día un centro de peregrinación hindú muy importante y unas ciudad en ruinas del siglo XVI. Nos quedamos sin ver la ciudad fantasma por falta de tiempo, pero pudimos visitar la gran mezquita. Por el camino es increible la avalancha humana de guías falsos que nos abordaban, literalmente, se subían al coche grita "guide, guide!!". El chofer ya nos avisó de que no hiciesemos caso de nadie hasta que entrásemos dentro de la mezquita. Hubo un momento de agobio total, nos abordaban vendedores de TODO sin parar, que si pulseras, que si postales... vamos, que hay que tener mucha paciencia con esta gente. También había muchos niños, y la ciudad era totalmente como si hubiésemos regresado a la edad media. Gente picando piedra, gente haciendo té y comidas en casa como antes, olores, muchos olores, niños cargando sacos del tamaño tres veces como ellos.... impresionante, imposible quedarte indiferente ante todo lo que vimos.

Visitamos la mezquita y dentro había como una habitacioncita de piedra blanca, justo en el centro que era donde los indios piden deseos y ofrecen telas de colores para los pobres. Nosotros también pedimos nuestro deseo:

Cuando salimos de la mezquita vi a una niña preciosa que me enamoró y no pude evitar hacerme esta foto con ella, se llama Muna:

Le dí unas rupias e inmediatamente me rodearon como 30 niños pidiendo "foto, foto!". Aquí estamos rodeados de los niños y no tan niños:

Finalmente dejo unas fotos de Fatehpur:

Pobrecitos....

Llaman la atención los colores de los saris entre tanta pobreza

Todos los niños despidiendose de nosotros

Nos vamos a Old Delhi, hasta pronto!

Primer día en la ofi y la ciudad de los contrastes

2009-10-03T04:07:00.000+04:30

Hoy ha sido mi primer día en la oficina comercial española. Nos hemos despertado a las 8 con muuucho sueño, Naik (nuestro cocinero-limpiador) ya tenía el desayuno preparado cuando he salido de la habitación, y nos hemos ido corriendo a conocer la oficina. Ayer conocimos a un conductor de ricksaw bastante majo que se llama Rasijk y nos ha dicho que si queremos nos viene a buscar todos los días a la puerta de casa con el ricksaw para llevarnos al trabajo, asi que por ahora estamos quedando con el por las mañanas.

El viaje hacia el trabajo ha sido un tanto traumático. Mucho, pero mucho tráfico, y una contaminación horrorosa. Delhi es una de las ciudades más contaminadas del mundo, y por las mañanas es horrible viajar en ricksaw con tanto tráfico, porque vas literalmente tragando el humo que sueltan todos los vehículos. Por esto a partir de mañana hemos decidido ir a trabajar con mascarillas, al menos el trayecto hasta la oficina. De hecho, hay muchos indios que llevan un pañuelo atado tapándose la boca, y las mujeres suelen taparse la boca con la tela que les cuelga de los saris.

La oficina está de reformas y hoy no hemos hecho demasiado porque la consejera comercial (Teresa Solbes) está de viaje en España dando unas conferencias y no regresa a Delhi hasta el jueves. Asi que hasta entonces creo que habrá poco que hacer.

A eso de las 13.30 he acompañado a María C. a la unidad de carga aérea del aeropuerto porque tenía que recoger unas maletas que se había enviado, y vaya... cuando dicen que la burocracia en India es una de las mayores del mundo, es verdad, y lo digo por experiencia propia. De hecho esta es una barrera por la que muchas empresas españolas no se terminan de decidir por importar-exportar a India. Hemos estado 3 horas en dicha terminal, con un calor infernal, eso sí, con expectadores muy curiosos alrededor todo el tiempo. Me ha llamado la atención que un chico muy majo se ha ofrecido a ayudarnos y ha estado las 3 horas con nosotras llevando nuestros papeles de un lado a otro sin parar. Hemos querido darle una propina después pero dice que el no acepta propinas, y nos ha sorprendido.

De vuelta a casa en un taxi, hemos podido ver gran parte del sur de Delhi, y la verdad es que no deja indiferente a nadie. Poblados chabolistas con niños descalzas, bebes desnutridos, niños que se nos pegaban a las ventanillas del taxi con una gran sonrisa inocente pidiendo limosna y mucha, mucha suciedad y pobreza, y sin embargo, al lado hemos visto un centro comercial enorme, de lujo, donde marcas como Dior, Loewe, Chanel y otras lucían grandes letreros dorados. También y por fin hemos visto vacas por Nueva Delhi, y un montón!

Por la tarde hemos ido las chicas a visitar Connaught Place, que es el centro de Delhi, y nos hemos sorprendido de las grandes avenidas y relativa calma y serenidad del tráfico, respetando los semáforos y demás señales de tráfico. Todo estaba muy limpio (para lo que es Delhi), y había tiendas como Levis o Benetton, McDonalds, Pizza Hut, KFC... todo muy occidental. También hemos entrado al metro de Delhi, y está muy nuevo y es yo diría como el de Madrid. Al entrar tienes que pasar por un detector de metales, con una fila separada para las mujeres y otra par a los hombres, y a las mujeres le pasan la barra detectora de metales detrás de un biombo para que los hombres no las vean. Nos ha llamado la atención que el vigilante de seguridad del metro estaba detrás de unas trincheras dentro del mismo metro. En realidad hay muchos vigilantes en Delhi siempre con sus trincheritas, no se, deben estár esperando un ataque o algo... :P Connaught place tiene un parque muy chulo con fuentecitas y luces pero estaba cerrado y hoy no hemos podido entrar, asi que hemos ido a un club que nos habían recomendado, y que por cierto estaba muy muy muy chulo, totalmente occidental y con una gran terraza desde la que se divisaba todo Connaught Place, precioso!! Nos hemos tomado unos cafés helados y unos baileys, eso sí, estaba lleno de indios adinerados...

Cris y yo en la terraza del QBA en Connaught Place http://www.qba.co.in/

Cris y Maria C. en Connaught Place, enfrente de la tienda de Levis (no se ve muy bien al ser por la noche, prometo muchas y mejores fotos!)

Ya estoy empezando con un poco de gastroenteritis, hoy en la oficina estaba bastante regular... pero bueno, me estoy tomando el suero oral y parece que estoy algo mejor. Mañana después de trabajar iremos al mercado de Sarojini, que dicen que es uno de los mejores de Delhi (bueno, bonito y barato), para mirar los muebles que nos faltan para la casa.

Hasta entonces os dejo este post, no hay muchas fotos porque sinceramente no he tenido ocasión de tomarlas, pero las prometo pronto! Recuerdos a todos.

Primeras impresiones

2009-10-02T21:32:00.000+04:30

Después de 14 horas de viaje, por fin podemos decir que estamos en Delhi! Voy a contar hoy mis primeras impresiones de esta caótica ciudad. Como es Octubre y como habíamos visto las fotos de las becarias del año pasado en el día de la Hispanidad (12 de Octubre), con chaquetas, botas y medias, pensábamos que tendríamos suerte de llegar ahora porque el calor ya habría pasado y habría una temperatura muy agradable. Que confundidas estábamos!! Fué salir del aeropuerto y una bofetada de aire caliente y espesísimo me abofeteó la cara, eran las 12 de la noche y había 30ºC, pero sensación térmica de mucho más. Me resulta curioso que estando Delhi tan lejos del mar, haya está sensación de humedad pegajosa constantemente.

Nos fueron a buscar al aeropuerto Clara e Iker, los becarios del Gobierno Vasco y de la Cámara de Murcia, que se quedan en Delhi hasta Diciembre. Nos llevaron al piso de Hauz Khas ya que tenian ellos nuestras llaves, y nos quedamos hasta bastante tarde hablando y tomando algo en casa.

La casa: la casa es enorme, pero la verdad es que está bastante hecha mierda. Vamos, que no es lo mejor que nos podíamos encontrar después de llegar a un país tan singular y de un viaje infinito. Hoy hemos hablado con la casera por teléfono, y dice que mañana vendrá a casa un hombre a mirar todos los desperfectos. El señor sólo habla indi, asi que a ver como nos las apañamos... de momento ha dicho que ella pagará todos los desperfectos, pero a ver en que queda la cosa... Mañana también viene a casa Naik, que es el cocinero y chico de la limpieza en casa, a ver si también puede echar una mano. Si la cosa no sale bien, estamos incluso pensando en cambiar de piso... así que ya pondré fotos del piso más adelante, del nuevo, o de éste cuando terminemos las reformas que pensamos hacer.

Esta tarde hemos ido a Khan Market y hemos comido en un restaurante muy chulo, y con aire acondicionado! jeje. Yo personalmente me he pedido un "king fish", que es un pescado muy bueno y la verdad es que la comida estaba riquísima. Como hoy era el día de Ghandi no había muchas tiendas abiertas, asi que aún no hemos podido comprar las tarjetas de los móviles y otras cosillas. Os dejo una foto de la comida en el restaurante (mamá, para que veas que estoy comiendo bien).

De derecha a izquierda: Clara, Peru, María C, Cristina, Iker, Javi y yo.

Mi super king fish, rico rico!!

Después de comer hemos ido a Lodi Garden, un parque precioso con unas ruinas muy chulas. Había muchas parejitas de indios de la mano, escondidos en banquitos... al parecer las parejas jóvenes indias van a los parques a buscar un poco de intimidad. También había muchas familias indias haciendo picnic en el parque. Por cierto, muchos mosquitos y muchos cuervos, y mucha calooo!!

Ayer cuando llegué a Delhi la verdad es que lo pasé mal, un caos, un calor, suciedad en toda la ciudad, el olor a mierda..... y bueno, pasé un mal rato en casa. Pero poco a poco las cosas se van viendo de forma diferente. Es increible esto. Increible. Hoy se nos han acercado unos niños en la calle, y han empezado a hacer piruetas pidiendonos limosna, una lástima, pero la verdad es que poco se puede hacer. Gente durmiendo en la calle, gente durmiendo en los ricksaws... podrían hacerse 1000 fotos diarias y tener algo que contar de cada una de ellas.

Después del Lodi Garden hemos ido a tomar un batido de café helado riquísimo a un bar super pijo. Tenía luces al entrar y un jardín super chulo. Luego por la noche hemos ido a cenar a casa de Iker y de Clara, nos han invitado a una cena indian style, de comida que han comprado en un restaurante cerca de casa, estaba super bueno todo. A la vuelta, ha sido toda una odisea encontrar un ricksaw para volver a nuestro piso. Había muchos perros callejeros que nos dan mucho miedo por el tema de la rabia y las mordeduras, y ha habido un momento pánico porque teníamos 5 perros alrededor, pero unos vigilantes de la calle han venido corriendo y nos los han espantado a todos con las porras que llevaban.

Por fin estamos en casa y me voy a dormir, que son las 5am aquí y mañana a las 10am vienen los que nos arreglan los desperfectos al piso. Dejo una fotillo más de hoy. Nos montamos 5 personas en un ricksaw! toda una experiencia!

Papá, mamá, estoy bien!

Incredible India

2009-09-25T19:00:00.000+04:30

Dejo unos videos del increible país donde pasaré el próximo año de mi vida, para que os vayais animando a visitarme!! ;)

20 kg

2009-09-25T16:49:00.000+04:30

Ayer nos entregaron los visados para India (después de 15 días eternos) e inmediatamente nos pusimos el contacto con el Icex (o debería decir Ic3x), para que la agencia gestionara nuestros billetes de una vez y nos informasen sobre ellos. Por suerte, al rato nos llamaron de la agencia para confirmarnos los vuelos. Por fin puedo confirmar que salgo para Delhi el día 1 de Octubre, a las 6:00 am de Barajas. Hacemos escala en Amsterdam y después de 13 largas horas de viaje estaremos aterrizando en la India.

Sin embargo, para no dejar de sorprendernos (y siguiendo la línea habitual de lo que vienen siendo los últimos 9 meses), nos informan de que tan sólo podemos facturar 20kg de equipaje. A no ser, claro está, que estemos dispuestos a pagar de nuestro bolsillo 30 € por cada kg extra que llevemos. Mmm... pues va ser que no! Asi que ya estamos buscando vias alternativas para enviarnos el resto de equipaje. La verdad es que 20kg me parece de risa, la mochila del Interrail pesaba 12kg, con dos pantalones, dos camisetas, un par de sudaderas y el neceser... y cualquier maleta vacia ya pesa mínimo 4kg ella sola..

Vamos, que ya que nos pagan los vuelos, el seguro médico... que menos que permitirnos facturar una cantidad razonable de equipaje, que señores, vamos un año y sin paréntesis. Y por supuesto, las vacunaciones también han corrido por cuenta nuestra... Todo esto por no hablar del pago del adelanto que nos prometieron hace tanto tiempo y que todavía no ha llegado. Me voy en 6 días y necesito hacer compras de última hora, que si unos zapatos, que si tal, que si cual... pues nada, tendré que seguir pidiendo dinero a papá y mamá, quienes de hecho ya han pagado la fianza de dos meses de alquiler.

Se nota que estoy tranquila, verdad? jeje... la verdad es que aún no he empezado ni a sacar las cosas del armario. Hasta ayer todo era tranquilidad pero parece que al comunicarnos los vuelos para dentro de una semana todo se ha acelerado de repente...

Creo que voy a empezar a vaciar el armario, para hacer una selección de ropa que llevaré, para luego hacer una selección de la selección, para luego hacer una selección de la selección de la selección....

Pues si, ya tenemos casa! :)

2009-09-20T00:40:00.000+04:30

Gracias a las becarias que regresan a España proximamente, hemos tenido la suerte de tener piso en Delhi desde antes de llegar allí. Digo la suerte porque la mayoría de los becarios suelen buscar casa una vez que llegan a sus destinos, y la verdad, es que es todo un lujo llegar y tener todo "en orden" y no tener que preocuparte por este tema, que sería un poco locura.

El piso lleva perteneciendo a becarios del Icex desde hace unos 4 años, y el contrato se va traspasando de generación en generación. Os pongo un mapa de Delhi, con la situación del piso, de la Oficina Comercial y del aeropuerto internacional Indira Gandhi. Como veis parece que todo queda relativamente "a mano", relativamente porque según las becarias que aún están allí, de casa a la oficina hay unos 30 minutos en rickshaw, pero para el tamaño de Delhi pues está muy bien.

Somos 6 becarios del Icex en Nueva Delhi y 2 becarios autonómicos. En el piso nos quedamos las 3 chicas Icex, María C., Cris y yo, Comex, Comunicación e Inversiones, respectivamente.

Pues bien, no todo van a ser buenas noticias. A 10 días de nuestra llegada a Delhi, aún no tenemos ni los visados ni los vuelos confirmados. Yo espero que nos llamen el lunes mismo para anunciarnos el vuelo, mas que nada para comenzar a pensar sobre la maleta, que llevar, el exceso de equipaje...

Por suerte Rafa ya tiene su visado de turista y ya ha empezado a vacunarse, ahora sólo le falta el vuelo para su primera visita a la tierra de contrastes y maharajas allá por Noviembre.. :)

María, yo no voy a ser menos y también quiero inmortalizar a la que ha sido mi clase del master de internacionalización durante este año ;) Todavía cuesta asimilar que en 1o días vayamos a estar todos dispersos por el mundo, desde Lima hasta Miami, desde Argel hasta Pekin, desde Luanda hasta Delhi... mucha suerte a todos!! ojalá este año sea inolvidable para todos y lo exprimamos al máximo tanto a nivel profesional como personal :) 3...2...1... la aventura empieza ya!!

Destino: Nueva Delhi

2009-09-09T22:07:00.000+04:30

Tras 6 meses de intenso master-ceco, noches en vela y una laarga espera, por fin llegó el día en que nos comunicaron los destinos para realizar la primera fase práctica de la beca de internacionalización, y como podeis deducir, me ha caido la mochila para Nueva Delhi!! :)

Estoy contenta porque era uno de mis destinos preferidos para realizar esta fase práctica por varios motivos. En primer lugar, me apetece trabajar y vivir en un país en vías de desarrollo, además con la oportunidad tan buena de continuar mi formación en internacionalización de la empresa y comercio exterior, que es a lo que siempre me he querido dedicar. Además, creo que probablemente sería dificil trabajar en un puesto parecido en un país como la India en otras circunstancias, mientras que trabajar en un país desarrollado de tipo occidental pienso que puedo hacerlo en cualquier otro momento, o al menos con menos dificultad.

Además de la experiencia que esta beca me aportará a nivel personal, hay mas razones por las que India era uno de mis países prioritarios. India es una de las economías mundiales que mejor ha resistido a la crisis económica y financiera (por no decir la que mejor), y ha sabido mantener un crecimiento de su economía de un 7% en lo que va de año. En el siglo XXI, India está cada vez aproximandose más a China, y estas dos economías serán las que desarrollen un mayor potencial de crecimiento en los próximos años, hasta llegar a convertirse en grandes potencias mundiales. El mercado industrial y tecnológico de India, está cada vez más desarrollado, y ya cuenta con muchos de los mejores profesionales, empresas y centros de formación a nivel mundial.

Además de todo esto, India está clasificado en estos momentos como "mercado prioritario" para España, y por lo tanto, mi labor en la Oficina Económica y Comercial de España en Nueva Delhi, será orientar y ayudar a aquellas empresas españolas que deseen exportar o realizar inversiones en India.